楊筠

現址在台北社子的侯薑母鴨，是不少老饕心中最早、也最正統的薑母鴨店，只賣冬季4個月，屹立不搖44年。余天、袁小迪等台語歌星，都是老客人。

只賣冬季四個月，卻在台北社子屹立44年，侯薑母鴨被老饕視為最早、也最正統的薑母鴨店。老闆侯翔笙出身雲林農家，24歲北上創業，從百齡橋下起家，初衷是想替離鄉打拚的人補身。他堅持「全酒、不加一滴水」，堅持只用養足一年的紅面番鴨公與老薑料理，並認為薑母鴨不是吃火鍋、吃熱鬧，早期甚至不讓加菜；做生意也有原則，從不陪客人喝酒。禽流感與疫情來過，他始終不改路線，這鍋薑母鴨，補的不只是身體，更撐起一代北漂人的氣力。

從雲林農村走到台北百齡橋下，侯翔笙的人生一路靠吃苦與膽識撐起。國中只念一年就上農訓班學機器插秧，退伍後北上在繡花鞋工廠做工，與太太相識成家。二十四歲那年，他與嫁來台北的大姊聯手創業，憑著家鄉手藝，姊姊在萬華、他在百齡橋下同時開賣薑母鴨。那是個連「薑母鴨」三個字都陌生的年代，尤其台北市更沒聽過。他印傳單教如何吃補、還上了彼時當紅的廣播節目，一下子，從司機到各地餐廳老闆都要來吃看看他這鍋到底是什麼。

走過爆滿排隊的黃金年代，也熬過酒測、禽流感與疫情衝擊，侯翔笙始終守著自己的節奏。只做冬天四個月、不陪客人喝酒、也不愛聊天。不喜歡把補身體的薑母鴨當火鍋賣熱鬧，就算生意變得難做，他卻不曾改味。四十多年來，冬季每天營業到凌晨，收鍋、洗鍋、備料，忙到天亮也習以為常。

做了四十多年薑母鴨，侯翔笙不是沒想過退休。年紀到了、身體出過狀況，兒女都不願接手，但每到冬天，老客人一句「你不做，我們要去哪裡吃？」又把他留在鍋邊。拒絕讓有錢人頂店、也不願隨便交棒，他只相信肯學、肯撐的人。一場深夜車禍，讓他真正意識到不能再硬撐一輩子，也意外開啟另一種傳承方式。

2024年，侯翔笙凌晨騎機車去士林補貨時，在百齡橋上出車禍，「為了去菜市場補茼蒿，跟一輛外送機車相撞，肩胛骨斷裂，現在還在打官司。」他當下不醒人事，醒來已在醫院。

在多數人眼中，菜市場的油飯攤只是傳統小生意、庶民小吃，與飯店主廚、研發料理似乎毫無交集，但新北蘆洲中華街黃昏市場的「阿潘功夫油飯」，卻用5年時間，證明市場攤販也能做出飯店等級的產品，去年底一舉拿下新北油飯節金賞冠軍，打敗多家經營數十年的老店。

拿下首屆新北油飯節冠軍的阿潘功夫油飯，老闆是用的太太的姓氏為攤名。之所以如此寵妻，其實是因陳政任長期對太太有份愧疚。

有25年主廚資歷的陳政任，曾在福隆飯店、馥園餐廳等當主廚。但「只要是廚師，都想開一間自己的餐廳。」他後來與人合夥，在新北三重開了宴會館，「沒做成功，因為股東之間有點糾紛，2年就收了。」他轉而做起科技業老闆的私廚，長達5年。

只經營5年的菜市場油飯小攤，卻打敗一票老字號，奪下首屆新北油飯節冠軍。「阿潘功夫油飯」在蘆洲黃昏市場寫下不按牌理出牌的成績。

陳政任放下私廚高薪，回家賣油飯。但起步的前半年，生意並不好。「我剛來這個市場時，附近有5家賣油飯。大家沒吃過你的，就不太敢買。」街頭巷尾也沒人知道他是名廚出身。

位在蘆洲中華街黃昏市場內的阿潘功夫油飯一舉拿下新北油飯節冠軍，每天透早就在小攤洗米蒸米的老闆陳政任，曾是90年代最高級的中餐廳馥園的研發主廚。