陳哲民 Jamie Chen

真力時（ZENITH）與知名鐘錶媒體 Revolution 再次攜手合作，推出 Chronomaster Revival A3818 “Cover Girl” Carbon 腕錶，為這款「封面女郎」，再換上一套全新華服。

從今年的賽季開始，TAG Heuer（泰格豪雅）將取代勞力士，成為F1的官方計時器，在這個全世界最多人觀注的賽道上，見證每一個叫人熱血沸騰的時刻。

在小錶徑潮流之下，目前除非是運動錶品牌，已很少看到 44 毫米以上的「大錶」了。所以，當發現 PIAGET 伯爵的全新 Polo 飛行陀飛輪月相錶的錶徑，竟然闊達 44 毫米？還真的有點驚訝。不過，實際上手之後，卻又完全感受不到它是大尺寸，這究竟是什麼魔術？

柏萊仕（Bell & Ross）是航空飛行儀器的專家。他們自 2010 年開始以航空儀表板為靈感，打造多款極具辨識度的專業儀器式腕錶，把地平儀、指南針、雷達等等多種機上航空導航儀器，引進腕錶的設計之中。然而，柏萊仕顯然不滿足於僅僅在大氣層內飛行，日前他們發表全新 BR-03 Astro 腕錶，已經飛進外太空，開始探索宇宙。

對 MB&F 來說，2025年是極具里程碑意義的一年。這個當紅的獨立製錶品牌，即將慶祝其 20 歲生日，預料將會發表一系列大膽創新的作品，來慶祝這重要的時刻。果然，繼年初發表的 Legacy Machine Longhorn 之後，MB&F 與寶格麗（BVLGARI）再次攜手合作，推出一款顛覆傳統、極具未來感的新品種 Serpenti 蛇形腕錶：BVLGARIi x MB&F Serpenti，把義大利珠寶品牌的標誌性「蛇頭」，變成 MB&F 的「時間機器」，更以充滿危險魅力的「蛇眼」顯示時間，散發極具侵略性的美感。

LVMH 集團的帶頭大哥路易威登（LOUIS VUITTON），去年把他們的腕錶產品系列整個砍掉重練，並發表了走高級製錶路線的全新 Tambour 與 Escale 系列腕錶，震驚錶壇。

錶迷們對於鐘錶鬼才大師 Gérald Genta 所設計的 AP Royal Oak、PP Nautilus 等作品，已經非常熟悉；所以，當路易威登旗下的 La Fabrique du Temps 機芯廠，要重現 Gérald Genta 品牌的榮光之時，精心挑選了一款風格極為小眾前衛的 Oursin（法語意為「海膽」）錶款，來進行復刻重製，因為，此錶最能代表 Gérald Genta 大膽無畏的設計眼光。

兩年前，LVMH 集團小王子 Jean Arnault 從寶格麗手上要到 DANIEL ROTH 與 Gérald Genta 的經營權，將之歸於 LOUIS VUITTON 製錶部門 La Fabrique du Temps 機芯廠的旗下，重新出發。這兩個沉睡已久的大師級品牌，也終於再次站回高級製錶工藝的舞台。

雖然對於沛納海（PANERAI）的錶款系列還算是熟悉，但說到沛納海的錶款型號（也就是PAM0XXXX），則一直困擾著我；實在無法像那些超級死忠的沛迷們，把每一只錶款的型號背得滾瓜爛熟，只要給他們幾個數字，立即就可以說出是沛納海的哪一款手錶。

粉紅、粉藍或粉紫等叫人心情愉悅的粉色系，是錶界近來最流行的顏色。大多數品牌做粉色錶，就是換面盤，頂多再加個故事。然而，瑞士製錶品牌 LOUIS ERARD 日前與瑞士藝術家 Sylvie Fleury 聯手設計的最新跨界腕錶，竟把手錶做成彩妝盒了。亮面拋光的黑色錶殼與面盤是漆盒，霧面珊瑚紅與桃色小錶盤，則有如拿來抹粉的眼影。整只手錶的設計，除了緊抓色彩潮流，更以藝術家眼光探索消費文化和性別意識，非常有趣。

來自紐約第五大道的 Tiffany & Co.，自 2021 年加入 LVMH 集團之後，即開始進行改造計畫。除了目標客層拉升到金字塔最頂端，朝高級珠寶的方向發展；也全力塑造其經典作品「石上鳥」的形象，使之成為有如卡地亞「美洲豹」、寶格麗「蛇」一般地位的招牌吉祥物。

來自紐約第五大道的 Tiffany & Co.，自 2021 年加入 LVMH 集團之後，即開始進行改造計畫。除了目標客層拉升到金字塔最頂端，朝高級珠寶的方向發展；也全力塑造其經典作品「石上鳥」的形象，使之成為有如卡地亞「美洲豹」、寶格麗「蛇」一般地位的招牌吉祥物。