錶壇焦點

玻璃，是光的詮釋者。當 19 世紀末的裝飾工匠，將第一片彩色玻璃以銅箔仔細包邊、逐片鑲嵌、再以焊錫熔合定型之時，他們怎麼樣也不會預料到，這一門誕生於「新藝術運動」的工藝，有朝一日將會以另一種形式，被微縮到方寸的錶盤之上，繼續以色彩以及光線，表現當代高級製錶的奢華面貌。

這不是CHOPARD首度和ZAGATO合作，但以作品來說卻是最有突破性的一次。瑞士製錶血統的CHOPARD，遇上義大利車身製造商ZAGATO，這兩個品牌的合作，始於兩位主事者對於古董車的熱愛，巧合的是它們創立至今都超過百年歷史，而且現階段都是由家族經營。2026年是雙方的第三次合作，和過去推出過的兩款很不一樣的是，這次的ZAGATO Lab One Concept在材質上以陶瓷鈦金屬強化它的輕盈感，外觀上也融入ZAGATO概念車的設計，在材質和結構上做出了雙方聯名款的創舉，也是CHOPARD的製錶歷程中，打造過最輕的一款手錶。

這幾天台灣人都狂熱於 WBC 棒球世界經典賽 Team Taiwan 的賽況，應該很少人在注意 F1 吧！（笑）

必須承認，當 HUBLOT 宣佈請到韓國天團 BTS 成員 Jung Kook（田柾國）出任其全球品牌大使時，我的第一反應是：他是誰？

說到 80 年代，總是會立即聯想到高聳的瀏海與誇張的墊肩。那是個毫不掩飾對於物質的渴望、勇於展現自我的年代，以今日眼光回看，那種「閃亮亮」或許顯得有些張揚，但流行是個不斷繞行的循環，隨著 Neo-Vintage 審美重回主流，象徵 80 年代成功者形象的「雙金」腕錶，也已經重新回到舞台的中央。

在六十年一甲子的天干地支循環之中，「丙午火馬」向來被視為最具能量與行動力的年份。火，象徵爆發、轉換與推進；而馬，則代表速度、自由與無所畏懼的前行姿態。

這幾年看慣了GRAND SEIKO的特殊面盤，回過頭去看它們最初起家的素色錶面，像是回歸初心般覺得有種久違的耳目一新。在素面的手錶上能凸顯出更多GS的特色，像是超鏡面研磨的拋光工藝、時標和指針的多切面呈現、或是Spring drive秒針的流暢滑動等細節，在素淨的面盤中以細節襯托出平凡中的不平凡。

來自紐約的珠寶世家 TIFFANY & Co. ，在第二度參加 LVMH Watch Week 錶展之後，終於有了更積極的表現，證明其重返專業製錶高峰的野心。為了慶祝品牌於 1866 年發表首款秒錶的 160 週年，TIFFANY 隆重推出全球限量 60 枚的 Tiffany Timer Chronograph。這款作品不僅搭載了傳奇的 Zenith El Primero 機芯，更將品牌最神聖的珠寶圖騰「石上鳥」巧妙融入機械結構中，宣告珠寶美學與高振頻機械的完美聯姻。

對於一個珠寶品牌來說，寶格麗（BVLGARI）在複雜功能機芯領域的成就著實令人驚嘆。除了最複雜的大自鳴報時、萬年曆或創下世界紀錄的超薄機芯，他們對於安裝在珠寶腕錶內的機芯，也一點兒都不馬虎。在今年的 LVMH Watch Week 錶展上，寶格麗更透過「微型機械 × 歷史敘事」，突顯其品牌特色，發表了一款以 Piccolissimo 微型機芯加上 Monete 羅馬古幣鑲嵌的手鐲珠寶腕錶，展現了來自時間、文化與工藝的真正奢華。

AUDEMARS PIGUET愛彼（以下簡稱AP）按照慣例在每年的二月發布年度新錶，有意思的是AP今年已經宣布參加Watches & Wonders錶展，不過二月依然搶先錶展發布一波，讓人對於它們重返錶展初登板的表現又更期待了一些。而這波發表的新作在設計與技術上有著不少探索，不似過去幾年有創新材質的發表，今年以嶄新機芯、復刻款式與鏤空工藝的詮釋為主軸，為2026年的發布率先揭開序幕。

去年九月，GERALD GENTA 在 GWD 錶展發表全新「枕形錶殼」三問錶，大獲好評。其外型雖非由 Gérald Genta 大師親手設計，但錶界公認它成功融合了大師的設計精髓。而如今，這個錶款在日前舉行的 LVMH Watch Week 錶展上，被正式命名為 Geneva「日內瓦」，並進一步推出 Time Only 時、分指示兩針腕錶，成為一個系列。也讓人對於 GERALD GENTA 品牌未來的發展，更加期待了。

今年澳網，球迷與錶迷們都再一次見識到了所謂「極限」的奧義。