錶壇焦點

初次看到，只覺得這款全新 Alpine Eagle 41 Crystal White Editions，跟過往的「阿胖鷹」似乎有點不一樣，好像特別乾淨？難道是換上白色面盤的關係嗎？

大約兩星期前，一只1987年的卡地亞Crash在蘇富比香港春拍中以超過港幣1500萬成交，寫下卡地亞腕錶最高成交紀錄。像這樣面盤上印有"London"字樣的古董Crash少之又少，身價當然水漲船高。那麼在還有機會入手的現代卡地亞腕錶中，又有哪些款式有相似的潛力呢？

碳纖維在鐘錶圈一直是高端品牌的專武，這也不是什麼不能說的秘密，過往你只要談到碳，就很容易想到 AUDEMARS PIGUET Royal Oak Offshore、RICHARD MILLE、HUBLOT這類品牌，硬要說他們的共通點就是它們大多都很貴，非常貴，貴到碳纖維幾乎變成了一種階級，一種價格上的「暗號」。

對於瑞士高級鐘錶品牌蕭邦（CHOPARD）來說，今年極具里程碑意義，因為品牌 L.U.C 系列與其位於 Fleurier（弗勒里耶）的製錶工坊，一同迎來三十週年。在 1996 年時，蕭邦聯合總裁 Karl-Friedrich Scheufele 毅然決定建立自家製錶廠，並推出首枚自製機芯 L.U.C 腕錶，開啟品牌跨足高級獨立製錶的嶄新篇章。而今日回頭再看他當年的決定，真是讚嘆他的遠見與前瞻眼光。 這三十年來，L.U.C 製錶工坊從無到有，逐步實現垂直整合，並涵蓋機芯研發、組裝、修飾與珍稀工藝。所以在今年的日內瓦錶展上，蕭邦以多款新作，致敬此一雙重週年，全面展示 Fleurier 工坊的實力。

在今年的「鐘錶與奇蹟」錶展上，ORIS 展館的那隻可愛的大熊吉祥物不見了，氛圍顯得內斂許多，也說明今年的產品策略，是回到鐘錶與品牌歷史核心。ORIS 把大家帶回 1966 年，藉由 Star 腕錶 60 週年紀念的復刻版，回望當年為了突破法案枷鎖所做的努力，同時也以 35 毫米的純粹古典比例，找尋品牌經典、回歸本質的下一步可能性。

在錶壇已經延燒一個多禮拜的熱門話題：SWATCH X AUDEMARS PIGUET的聯名企劃，如今Royal Pop系列終於展示它的廬山真面目。這是一枚懷錶，有著皇家橡樹的經典外型的懷錶，透過可拆卸模組化結構能讓大家隨心所欲更換風格，一共8種顏色選擇，每款定價NT$12,150起，預計5月16日於指定通路開始販售。

浪琴前陣子發表了最新一代的HydroConquest深海征服者系列，基本沿用了2023年的GMT款式基礎，包括錶耳的線條、錶冠與護橋造型的細節，還有新式H鍊節的錶帶，以及面盤上的時標刻度，部分款式加入新的米蘭鏈帶選項，一登場就獲得許多關注。很多玩家都說，那個過去橫掃入門級距潛水錶的浪鬼，終於回來了。

「作夢也會笑」應該是近來台灣人的集體寫照，台股衝破四萬點，超越英國後又擊敗加拿大，成為全球第六大股市，還守著擦鞋童理論的人彷彿變成是一則笑話，菜市場、健身房就連等捷運都能看到人們對著手機傻笑；過去那個台灣錢淹腳目的時代似乎又回來了，這情境很難不讓人聯想到1988年的銀座，那個曾佔據全球奢侈品消費三分之一以上的夢幻銀座。

去年羅杰杜彼（ROGER DUBUIS）慶祝創立30週年，把過去Roger Dubuis大師經典的雙逆跳結構重新帶回設計之中，包括一款集合三問、萬年曆與陀飛輪的大複雜腕錶，以及一款雙逆跳日曆腕錶，都能見到這項招牌顯示的身影。到了今年，羅杰杜彼延續相同的雙逆跳結構，推出Excalibur雙逆跳萬年曆限量款，而且裝的還是新世代的RD850機芯，續寫Roger Dubuis大師的傳奇手筆。

在錶迷圈子裡，「浪鬼」流傳已久。「浪」取自浪琴，「鬼」則借用勞力士「潛航者型」的江湖稱號「水鬼」，組成叫錶迷朗朗上口的暱稱，也讓這個錶款累積了一批忠實擁護者。

雷達表（RADO）的Anatom系列雖然是方錶，但透過精妙的比例與對細節的講究，既有筆直線條帶來的俐落感，又兼具流暢弧度賦予的柔順圓融，能文能武，無論是哪種風格都能輕鬆駕馭，這也讓它從2024年正式回歸上市之後，迅速是目前品牌的核心產品線之一。如今雷達表在Anatom系列首度加入鏤空設計，打造出全新的Anatom Skeleton電漿高科技陶瓷鏤空腕錶，不只型美，還能一窺機芯之美。

除了勞力士之外，另一個在錶展開幕當天所有人都會最先湧向的展館，就是百達翡麗（PATEK PHILIPPE）了。