義大利餐廳

世間萬物總是物極必反，當強調創新融合的新派西餐發展到極致，人們往往又想回頭追本溯源。近期台北就有3家歐式餐廳不約而同揚起追尋傳統的大旗，把法國與義大利經典料理再度搬上檯面，印證了老派即時髦、經典永不褪色的真理。今年4月從竹北來台北開店的「Reale Cucina Italiana」，貢獻的正是標榜自製食材、強調真實，最原汁原味的義大利傳統料理。

入選《米其林指南2022》的台北文華東方酒店「Bencotto」義大利餐廳，繼2023年5月迎來兩位新任義籍大廚後，陸續於不同季節、節慶推出新菜單，隨著時序近夏，Bencotto抓緊春日尾巴推出春季菜單，以白蘆筍、綠蘆筍、帝王蟹和澳洲和牛等新鮮當令、頂級食材，昇華每種食物美味，道道零負評。

電影《教父》中有一句台詞：「Leave the gun, take the cannoli」，由此就可見這款如脆皮甜筒的義式經典甜點「卡諾里捲」，魅力有多驚人，連黑手黨都臣服。

藝人梁佑南今（4日）帶著兒女方璿及方琦宣告開業餐酒館，而且是以義大利教堂風格裝潢並命名為「Church Taipei」，梁佑南表示一開始聽到兒子說要獨資開餐廳，一直都覺得是開玩笑，笑說他根本是「癡人說夢」。

位於北義的維洛納（Verona）有個世界聞名的特產叫《羅密歐與茱麗葉》，這座被粉紅泡泡包圍的古城，除了流傳最淒美的愛情故事，還有十分講究的原木燒烤。

走進台北中原街，灰樸樸的巷弄刺出一個醒目的黃色發光招牌，「ANiMA」，義大利文的意思是「靈魂」，這個義大利小館子沒有固定菜單，你踏進來就是場無法預料的體驗。

某天，我被IG上一則影片給吸引，「J-Ping Café」主理人王嘉平正在奮力吹豬膀胱。這位被稱為「最會做義大利菜的台灣人」主廚，近期醉心於研究義大利的內臟料理。

韓國人真的很愛大蒜。吃烤肉、豬腳、醃泡菜、各種蘸醬少不了，連炸雞也研發出蒜味，還做成飲品包，讓人隨身帶著喝。前陣子我飛到韓國，也是為了大蒜，這回吃的不是韓式料理，而是「Mad for Garlic」義大利料理，連在韓國，義大利菜也要「裝蒜」到底，可見對大蒜是真愛。

台北文華東方酒店義菜餐廳「Bencotto」主廚雅克柏．弗西（Iacopo Frassi）10月份接任掌杓，他的廚藝恩師安東尼歐．奎達（Antonio Guida）立即來「探班」，2人4手聯烹義式米其林餐會，好像尤達帶著絕地武士出任務，這對相差17歲的師徒協力打造義大利餐宴，像是一首曲調裡同時有輕快時髦的節拍也有古典技法的悠揚。

新竹波諾義大利餐廳，因承接歇業廢棄店家，開業時並不被看好。老闆陳宥豪也有同樣命運，求學時被貼上問題學生標籤，草根作風和洋派料理很難連結。但他跌破眾人眼鏡，甘願領最低薪水，在義大利餐廳苦蹲學藝；為了尋找真正的義大利味道，用僅有積蓄，從北義到南義找食材。

來新竹之前，陳宥豪正想跳脫迷惘，而新竹耕讀園這塊地正在尋找新經營者。

陳宥豪陸續被台中二家義大利餐廳延攬擔任主廚，店家生意都相當不錯。然而面對一張張送進來的點菜單，雙手拚命地做，他腦海裡卻一直有個聲音：「我究竟在做什麼？」