時尚本業聯名不斷！品牌聲勢持續看漲
這幾年LOUIS VUITTON（以下簡稱LV）的時尚聲量居高不下，前任男裝創意總監Kim Jones就曾和潮流聯名天王藤原浩合作，重磅式跨界聯名搶佔當時各大媒體版面。而2017年找來SUPREME更讓討論熱度直接破表，還沒上市排隊人龍就擠爆專賣店門口。後來Virgil Abloh接下LV的男裝設計，身為OFF-WHITE創辦人的他，將街頭潮流元素帶進LV就更理所當然了。
去年12月Virgil Abloh在他個人的Instagram放了和潮牌HUMAN MADE創辦人Nigo的合照，當時就依稀可以感覺到雙方可能合作的端倪。果然在不久前LV正式宣佈兩個品牌將聯名2020年早秋的LV²系列，還沒正式販售話題度就已經炒翻天。在時尚領域LV的確是做得風生水起，相較之下手錶這一塊在這兩年似乎好像沉寂許多，不張揚到幾乎快讓人忘了他們還有La Fabrique du Temps這個製錶夢工廠。今年LV終於又推出重量級新作，搭載日內瓦印記認證的機芯、加上創新複合材質CarboStratum®，再度以飛行陀飛輪為主軸推出新品Tambour Curve Flying Tourbillon。
La Fabrique du Temps助陣！製錶方向的逐步確立
Tambour是LV在2002年跨到製錶領域的時候，正式推出的第一個系列，身為時尚龍頭的LV，跨到製錶業的時候，難免會背負一些質疑聲浪，到底只是花拳繡腿單純想拓展產品線的市場策略，還是拳拳到肉來真的？其實過去LV就曾和同集團的DIOR，在瑞士La Chaux-de-Fonds共同擁有一間製錶工坊，地點就在同門的TAG HEUER泰格豪雅隔壁，但那時的LV對於製錶的方向其實還沒有那麼明確，直到2009年和La Fabrique du Temps機芯工坊合作，才成為LV確定製錶方向的關鍵。
大有來頭的La Fabrique du Temps，由Michel Navas（以下簡稱Navas）和Enrico Barbasini在2007年創立，這兩位志同道合的夥伴，之前曾在GÉRALD GENTA共事過，後來還一起成立了名聞遐邇的複雜機芯工坊BNB Concept。LV和La Fabrique du Temps從機芯研發的委任關係開始，雙方合作的第一個系列就是以方塊呈現特殊顯時的Spin Time。隨著兩方的合作越來越有默契，又都將日內瓦印記（Poinçon de Genève）設為LV日後高階錶款的目標規格，加上Navas不斷強調的，LV非常尊重他們，給了很大的發揮空間，於是促成了La Fabrique du Temps在2012年併入LV旗下的契機，2014年正式在日內瓦成立LA FABRIQUE DU TEMPS LOUIS VUITTON錶廠，加上LV在2012年收購的面盤廠Leman Cadrans，垂直整合的模式開始有點樣子了。
不偏離「旅行」概念的製錶哲學
La Fabrique du Temps的靈魂人物Navas，曾在FRANCK MULLER負責機芯研發，也在百達翡麗、GÉRALD GENTA擔任過高複雜功能製錶師，就算不把BNB Concept和La Fabrique du Temps算進來，Navas的資歷也非常豐富。不過相較於他華麗的資歷，他的觀念卻相當務實，有段時間高級製錶品牌不斷強調的自製化，Navas卻持中庸的態度看待。他在訪問中就曾提到，他的人生花了大半輩子的時間在製錶，什麼樣的零件交給哪些工廠生產最合適他非常清楚，沒有必要因為刻意想強調自製，就硬攬下自己不擅長的部分來做，或是砸大錢買下零件廠，這樣的成本負擔太龐大，就像想喝杯牛奶卻養了一頭牛一樣沒必要。畢竟LV的錶廠規模目前不大，產量也還沒無法大量製造，找到合適的廠商做出符合品牌要求的成品，對他而言也是一種專業。
仔細觀察LV手錶的脈絡，會發現幾乎都離不開和「旅行」相關的範疇，大家都知道LV就是做行李箱起家的，選擇用旅行當做他們製錶的設計理念，是一種還滿浪漫的呼應。例如Escale Worldtime世界時區，後來還加碼推出世界時區的三問版本，GMT兩地時間功能當然也少不了，中心思想產生之後，再逐步深化細節。
日內瓦印記重要嗎？證明製錶實力的攻略
至於日內瓦印記則是滿饒富興味的目標設定，身為LV他們有必要靠日內瓦印記來證明自己嗎？在設廠的兩年後，LV就以Gravity Tourbillon飛行陀飛輪，拿下第一枚日內瓦印記，2017年的Tambour Moon陀飛輪是第二枚搭了日內瓦印記認證機芯的錶款。就專業製錶品牌動輒百年的歷史來看，LV的製錶年資確實尚淺，日內瓦印記是最快速讓大家認同他們製錶實力的方法，雖然非必要但其實滿需要，像是一個努力練琴的孩子藉著參加國際競賽得名獲得關注那樣，想得獎的心情並不是急功好利，只是想要自己的實力被更多人看見而已。
數年前決定退出BASELWORLD之後的LV，開始以自家發表的形式，區域性曝光他們的新品，這個決策在不少品牌紛紛決定退出大型錶展、自家舉辦發表會的近年趨勢看來，老早就決定退展的LV，走得真的還滿前面的。而或許像前面提到的一樣，因為時尚那一塊的光芒太耀眼，所以這兩年會覺得LV手錶的聲量好像相對比較低。才在想LV這兩年好像沒丟出什麼大作品的時候，他們今年就一連曝光了三款新錶，其中包括再為LV拿下一枚日內瓦印記的Tambour Curve Flying Tourbillon。錶殼外圈這次用上特殊輕量複合材質CarboStratum®，將百餘層碳纖維疊合壓縮，特色是質輕堅硬，另外除了機芯和錶殼材質之外，特殊的錶殼曲線、還有LV Logo字樣的夾板也是亮點。
今年的其他新作還包括Escale Spin Time Meteorite，LV的招牌立體方塊顯時結合隕石面盤，LV使用了墜落在納米比亞的Gibeon隕石做為材質，需要大約二天的工時才能完成一個面盤，這同時也是LV第一次將隕石材質用在面盤上。至於世界時區今年LV也有新的呈現，推出搭載新機芯的Tambour World Time Runway，中央指針用來指示當地時間，其他的城市對應錶盤上的數字讀時也很方便。比起LV在時尚這一塊總是一出手就丟出震撼彈那樣驚人，相較之下在手錶的部分發展似乎比較保守穩健，研發的速度不求快，新東西也不疾不徐的加進來，速度是慢板，緩緩建立起LV和其他同屬性品牌在製錶方面的區隔。
