從J級帆船到對稱美學
J12的起點來自CHANEL當時的藝術總監Jacques Helleu，他想打造一款不只是設計給他人佩戴、而是連他自己也願意每天佩戴的腕錶。這個出發點讓J12具備一種由內而外的個人動機與設計誠意。他從個人熱愛的賽船活動中汲取靈感，特別是美學與工程兼備的J級12米帆船（J-Class 12-Metre Yacht）：以對稱性、速度感與海上競技精神著稱。
這樣的靈感轉化成J12的核心設計語彙：對稱的結構、功能導向的外型、流線型輪廓與具戰鬥感的實用性，這些皆融入其陶瓷錶殼與鍊帶之中。2000年首發款採用黑色高科技陶瓷，38毫米錶徑搭配陶瓷鍊帶，具備輕盈與抗刮性，在當時金屬材質仍主導市場的背景下並不常見。2002年推出41毫米計時碼錶款，2003年增添白色陶瓷版本，使黑白對比成為系列辨識重點。
功能錶款與材質多樣化
自2000年代初起，J12持續深化技術與造型的雙重探索。2005年Superleggera版本首度引進陽極氧化鋁材，減輕錶殼重量，也呼應賽車輕量化語彙。2008年，CHANEL與Audemars Piguet合作開發Chanel-AP 3125機芯，搭載於J12 Calibre 3125上，展現結構設計與高級製錶技術的整合能力。
2010年，Retrograde Mystérieuse登場，其逆跳分鐘、可收納式錶冠與飛行陀飛輪的組合不僅是複雜功能的實驗場，也體現品牌挑戰傳統製錶邏輯的野心。2011年，J12 Chromatic導入具冷灰色澤的鈦陶瓷材質，兼顧輕盈、硬度與光澤感；2013年則首度推出月相顯示，2014年延伸至Comète飛行陀飛輪與J12 G10軍風NATO錶帶版本，在造型與功能之間取得平衡。
2015年J12 Mirror運用高鏡面拋光陶瓷重新詮釋造型主張，2016年Skeleton Flying Tourbillon則轉向機芯可視化與結構美感。2020年J12 X-Ray以全藍寶石錶殼與鍊節挑戰透明材質極限。2022年Diamond Tourbillon以飛行陀飛輪中央鑲嵌鑽石為視覺焦點，強化工藝感與奢華語境。
製錶資源的深耕與整合
J12的成熟與擴充，建立在品牌長期深耕製錶基礎之上。1993年，CHANEL即收購位於La Chaux-de-Fonds的G&F Châtelain製錶工坊，先一步掌握陶瓷錶殼製程與外裝製造控制權。
2001年CHANEL收購Bell & Ross部分股權，2011年並投資Romain Gauthier，吸收前兩者在設計與機芯工藝的經驗。其結果就是2016年發表的Monsieur de Chanel，首度搭載自製Caliber 1機芯，結合跳時與逆跳分鐘功能，具備清晰佈局與精緻打磨，兼具機械邏輯與視覺秩序。之後入股F.P. Journe與MB&F，更讓CHANEL的專業製錶戰力如虎添翼！
2018年，CHANEL與Tudor共同成立Kenissi機芯製造聯盟，持股20%，專責開發自動上鍊機芯，也同時為Norqain與Breitling等品牌供應機芯。透過Kenissi，CHANEL得以取得結構成熟、規格穩定的自製機芯。2019年發表的新款J12，其所搭載的Caliber 12.1機芯即為成果。此錶款更獲得當年日內瓦鐘錶大賞（GPHG）女錶類別獎項，亦體現CHANEL於專業製錶領域的階段性成果。
從藍色起點回望歷史脈絡
平心而論，J12之所以能持續存在並壯大，是因為其發展脈絡始終清晰。從造型設計、材質選擇，到機芯自主，皆建構出品牌在當代語境中，對時尚設計與製錶工藝融合的實踐，足以在變動市場中穩定立足。
四分之一世紀以來，J12、乃至於CHANEL都已無需再為其定位辯解。從曾被視為時尚配件，到如今憑藉歷代作品的實際表現與文化滲透力，J12已成為CHANEL專業製錶路線中最具辨識度的系列，亦象徵品牌腕錶從時尚配件邁向專業製錶的深層進化。J12 Bleu，作為25週年紀念的代表，是一次材質與色彩的革新，更是品牌對過去歷程的呼應，以及對未來深耕的宣示。
- 品牌：CHANEL
- 錶名：J12 Bleu Calibre 12.1
- 功能：時、分、秒指示；日期顯示
- 機芯：Calibre 12.1 自動上鏈機芯
- 動儲：70小時
- 材質：陶瓷
- 錶徑：38mm
- 防水：200米
- 定價：NT$377,000（數字時標款）；NT$874,000（藍寶石時標款）
