鞠豪傑 Jet Chu

如果要替 Gérald Charles Genta 的一生找一句總結，他最後選擇的不是豪言壯語，而是把所有想法都藏在一只只錶殼裡。這位 1931 年出生於日內瓦的設計師，前半生替錶壇打造了無數經典。從 Polerouter 到 Royal Oak、再到 Nautilus，外界多半用「大師」形容他，但真正理解他的人都知道，他在那些成功背後始終留了一塊空白，想保留給自己。

老實說，在 Netflix 紀錄片《F1：飆速求生》2019 年首播之前，我其實已經有一段時間不追 F1 了。理由很單純，一整季幾乎都在看 Lewis Hamilton 和 Mercedes 車隊主宰戰局，久了難免提不起勁。直到 2018 年 Max Verstappen 與 Red Bull Racing 的組合逐漸成形，加上《飆速求生》的貼身側寫，每次看到 Verstappen 用近乎瘋狂的攻勢把沉穩的 Hamilton 一路逼到牆邊，即便年度冠軍最後仍然落在 Hamilton 手上，畫面依舊會讓人腎上腺素飆升，更別提 Christian Horner（Red Bull Racing）與 Toto Wolff（Mercedes）兩位車隊總監檯上檯下的攻防。

寶璣大師在 1775 年於巴黎設立工坊後，很快的投入各種創新問錶結構的開發。1783 年他發明了繞著機芯外緣的扁平圓形音簧，取代了以往音錘敲擊小鈴碗的傳統設計。這種結構使音色更集中，也讓厚度能縮減，後來成為現代問錶工藝的基礎。並與陀飛輪、降落傘避震器和寶璣式雙層遊絲等一系列創新設計，共同構成了他輝煌的製錶傳奇。

時間的形態看起來抽象，但當 HUBLOT宇舶將「MP-15 村上隆藍寶石陀飛輪腕錶」與「MP-17 Arsham Splash 藍寶石鈦金十日動力儲存腕錶」放在同一空間時，這個概念反而變得具體。宇舶一直用材質融合的方式創作腕錶，也善於把藝術家的語彙融入機械結構，讓腕錶的存在感更明確。近期這兩款藍寶石材質的藝術家聯名錶款同時在台北 101 HUBLOT宇舶錶專賣店展出，光線、材質與機械節奏交織，讓觀者能用更直接的方式理解時間的多種樣貌。

TUDOR 帝舵日前發表 Ranger 系列年度新款，新增更中性的 36 毫米錶徑，同時推出「沙丘白」色錶盤。這項更新並非單純的尺寸與配色調整，而是沿著一條橫跨七十年的歷史脈絡前進--1952 年的英國北格陵蘭探險隊（British North Greenland Expedition,BNGE）、與將於明年一月登場的 2026 年達卡越野拉力賽賽（Dakar Rally）。看似完全不同的場景，一個面對極地科研任務，一個穿越沙漠與高地，但它們在帝舵眼中同屬「極端環境下驗證腕錶可靠度」的試煉場，也是 Ranger 系列長期被賦予的核心精神。

SEVENFRIDAY 在獨立品牌當中一直是個特例。2012 年於蘇黎世推出的第一批作品以近正方形錶殼、與多層工業風錶盤，吸引爆量社群關注；加上價格親和與純機械錶的工藝魅力，讓品牌在短時間內建立全球知名度。從那時起，SEVENFRIDAY 便持續以不按傳統套路的方式前進。專賣空間以複合式概念呈現，自成一格；為阻擋仿品侵擾，也在早期便把 NFC 晶片植入錶殼，搭配原廠 App 辨識真偽。如今電子保卡普及，回頭看這決定，算是走得非常早的一步。

如同滿佈街頭的耶誕燈飾喚醒令人期待的節慶氣息般，CITIZEN 在日前推出「Blue Glow Night」系列腕錶，以Blue Moon藍月的曆法意象，延伸出特殊的湖水藍夜光錶盤，將日夜光色的轉換化為視覺語言，強調相遇時刻的珍貴與情感表現。

「Remember to look up at the stars and not down at your feet.（記得抬頭仰望星空，而不是只盯著自己的腳下。）」--史蒂芬・霍金。

ROLEX勞力士下個月要把 GMT-Master「穿越時區」特展帶到台北，展期 12 月 20 日到 28 日，地點在松山文創園區一號倉庫。喜歡研究勞力士、尤其對 GMT-Master 有興趣的錶迷，這場活動幾乎可以直接記進行事曆，甚至提前請假都不為過。特展過去曾在新加坡與香港巡迴，現場相當熱鬧。台北站沿用同一套展品，從歷史到技術、從古董錶到影像紀錄，一次把 GMT-Master 七十年的脈絡整理得清清楚楚。這類公開展覽在臺灣並不多見，錯過保證後悔！

自從朗格在 1994 年重新點燃格拉蘇蒂的製錶火苗，至今已超過三十年。這座薩克森小鎮的高級製錶業如今枝繁葉茂，人才也如雨後春筍般湧現。不過，當「格拉蘇蒂製」漸漸成為市場上的熟悉標籤時，獨特性確實開始被稀釋。德國銀、3/4 夾板、藍鋼螺絲固定的 K 金寶石套筒……這些傳統元素很重要，但更多時候，人們心裡仍想問：格拉蘇蒂製錶能不能再帶來新的想法，而不只是維繫過往的榮光？

ORIS在近年逐步更新旗下幾個主力系列，不論風格或定位都希望更貼近日常佩戴的需求。2025 年輪到ProPilot日期腕錶接受調整，方向並不激烈，而是把比例、質感與操作細節重新整理，讓這款腕錶在原有基礎上更順手好戴，並延續品牌自 1930 年代以來的飛行錶傳統。

自2005年誕生以來，作為Seamaster系列中最高規格的Planet Ocean 600米潛水錶（以下簡單PO），一直都是OMEGA歐米茄的技術力標竿。如初代目兩倍於Seamaster Diver的600米防水、二代目（2011）的陶瓷錶圈、三代目（2016）的Master Chronometer大師天文臺認證。而甫面世的第四代PO則重新界定此系列的尺寸、結構與用途。除了回歸經典的42毫米錶徑外，相比上代（16.09毫米）厚度更削薄至13.79毫米，以貼近日常佩戴所需。