鞠豪傑 Jet Chu

目前的日系高級錶市場，似乎聲音比內容還大。色彩越鮮豔、紋理越複雜，就越容易吸引目光。CITIZEN 在 The CITIZEN 30 週年推出的三款作品，卻選擇把聲量收下來。第一眼不算驚豔，甚至有些「太低調」。但這樣的安靜背後有其立場：CITIZEN 想要告訴大家，高級錶不需要成為舞台中央的焦點，它更應該能融入日常生活，戴得住、看得久。這種思路，在如今「比誰更花俏」的環境裡，反而顯得珍貴。

在高級鐘錶的世界裡，有一種材質既讓製錶師敬畏，也令藏家著迷：藍寶石水晶。它的透明度幾乎毫無遮掩，讓所有細節都暴露於光線下。從最初的錶鏡，到今日的全藍寶石水晶錶殼、甚至是機芯零件，這段故事橫跨百餘年，既是鐘錶工藝演進的縮影，也是產業競逐的縮圖。

夏天總會提到「Summer Watch」：一只能下水、耐得住高溫，甚至帶點色彩的放縱。ORIS 與「十億牡蠣計畫」合作推出的 Aquis 紐約港限量腕錶 II，不僅回應了夏日需求，更把紐約港失落的牡蠣記憶與復甦工程帶回到腕上，讓佩戴腕錶成為文化與生態的交集。

感謝Netflix，前陣子我又重看了不知第N遍的《紅豬》。從少年時代啟蒙於《天空之城》，一路到最新的《蒼鷺與少年》，雖然如今已步入中年，但至今沒有錯過任何一部吉卜力(Studio Ghibli)作品。

1970 年代是一個色彩大膽綻放的年代。迪斯可舞池閃爍的燈光、David Bowie 華麗搖滾的妝容與服飾、滿街喇叭褲與迷幻印花，甚至連打字機與跑車也流行鮮豔撞色設計，堪稱是一個到處都在實驗的時代。德國製錶品牌GLASHÜTTE ORIGINAL以 Seventies Chronograph Panorama Date 「Plasma Purple 」與「Fusion Lime」兩款限量腕錶將這股張揚精神濃縮進腕錶，讓七零年代的能量於今日再度點燃。

MIDO Multifort 系列自 1934 年誕生，就以把工程技術落實到日常佩戴為目標。當年結合自動上鍊、防震、防磁、防水四大功能，樹立了實用主義的標竿。九十年後，全新Multifort鏤空計時碼錶回應傳承，以結構化鏤空展現實用與功能特質。

鐘錶產業對「改變規則」向來戒慎。1969 年石英錶初登場曾被視為挑釁，如今卻成里程碑；二十一世紀的 Hybrid Watches 亦步亦趨。它們既非純機械，亦非單純電子，而是嘗試縫合兩個時代的精神。關鍵在於：這種「混血」能否獲得正統地位，抑或僅成過渡枝節？

這次與小改款 BMW M240i xDrive 的相處，讓我重新思考什麼才是真正的「駕駛樂趣」。她不張揚，也不激進，但每一次啟動引擎、每一次轉進彎道，過程都紮實而讓人放鬆。整體節奏不急不徐，鼓勵駕駛者用自己的步調掌握路況。這種沉穩中的靈活，難以具象定義，卻格外引人入勝。

想像一個場景：龐德褪下西裝，走進海邊酒吧。手腕上的OMEGA海馬 Aqua Terra綠松石色腕錶在昏黃燈光下顯得格外醒目，但並不突兀。海馬 Aqua Terra自 2002 年推出以來，始終是帶著海洋基因卻強調日常佩戴的支線。如今加上綠松石色錶盤與黑色陶瓷圈，外觀更添夏日氣息，卻維持一貫的實用基調。

半個世紀來，ETA 2824 在瑞士鐘錶產業中扮演穩定基石的角色。它沒有複雜功能的華麗，也鮮少成為行銷主角，卻以可靠性、維修便利性與高度相容的結構規格，成為無數腕錶品牌的核心動力。自 1971 年問世以來，歷經三代的演進，這枚機芯在尺寸、扭矩與零件可得性之間取得平衡，讓它能適應從日常三針日期到複合顯示模組等多種設計。近年雖因ETA集團策略調整與新平台崛起，供應生態與技術走向發生變化，但無論是原廠版本還是副廠機芯，其衍生款式依舊在全球製錶與維修體系中延續，成為瑞士機械錶長青不衰的象徵。

第一眼看到它，會不自覺停下來細看。外圈顯示小時，中圈顯示分鐘，中央則是一片施有細緻星點的藍寶石水晶圓盤，隨秒輪節拍持續轉動，像是一片專屬的微型夜空。神奇的是月相顯示與秒盤同軸緩慢變化，形成快與慢的雙層節奏。讀時雖然需要多花半拍，但這種稍微延遲的過程，讓人更能感受到時間的流動，也像是在腕間與月亮默契地跳著一曲華爾茲。

賭神再臨？話說五、六年級生的共同記憶，1989 年《賭神》上映時老編還是個屁孩，印象中那時候好像全台灣的男生都在學周潤發的樣子：墨鏡、雪茄、賭桌上一臉穩贏的神情。然後電影裡賭神愛吃的瑞士蓮巧克力還大賣！事隔多年勾起這段的，則是此次發表的 BOMBERG Bolt-68「Casino」系列腕錶。賞玩重點並非其造型有多張揚，而是要看看它能不能在 2025 年的手腕上，把賭神當年的故事，說得既到位又耐人尋味。