汽車鐘錶

在《 F1 電影》上映之後，許多 F1 車手日常鍛練的殘酷細節也被揭露出來，叫人驚嘆不已。比如說，布萊德彼特在戲中有一幕，頭部緊頂床緣，身體懸空做平板支撐，那是在鍛練什麼部位？

每年夏天推出色彩鮮豔的腕錶，已成為鐘錶產業的默契。而從顏色光譜來看，今年最流行莫過於冰藍、深藍、淺綠以及濃烈的橘紅色，有的甚至做出大膽對比的撞色組合。

全新第六代的SUBARU Forester在國外發表後，台灣總代理意美汽車也在本週宣布將針對第六代的森林人展開預售，預計將導入三款車型，包括i-L EyeSight、i-S EyeSight與SHEV i-S EyeSight，預售價格分別為135.8萬、139.8萬與159.8萬。

最喜歡採訪設計師了。設計是把腦海中的想法具象化的解決之道，聽起來像是讓夢想實現的魔法一樣，怎麼想都覺得好勵志。不久前GRAND SEIKO商品部設計部長鎌田淳一，為了GS台北101專賣店的重新開幕，很難得的造訪台灣，言談間他提到「我現在喜歡沒有日期窗的設計。你知道的，喜好是會變的。」因為喜好會改變，所以設計必須跟上來，GS從1960年走到現在造就了很多經典，而因為有了設計力傍身，那些傳奇至今仍在持續茁壯中。

早在去年十月，因為筆者剛好去日本的關係，也特別提前租來了本次的主角HR-V e:HEV的日規版本（車名Vezel），在當時我針對換上油電系統的HR-V下了「改頭換面」的註解；而歷經了半年左右的時間，電油版本的HR-V終於在台灣本田的引進下導入國內，有望成為與CR-V並列為台灣本田的第二條大腿！

若將複雜功能腕錶視為一種設計語言，IWC「葡萄牙系列18K Armor Gold®陀飛輪逆跳計時腕錶」所使用的語彙，或許更接近工程圖紙。飛行陀飛輪、逆跳日期與飛返計時這三項功能，透過清晰模組邏輯與材質技術來確保結構的穩定與協調。錶殼則採用 Armor Gold® 打造，具備高於傳統紅金數倍的硬度，是實際回應貴金屬耐用性課題的工程解法。宛如「工程師視角下的理想貴金屬腕錶」：條件明確、參數清楚、邏輯完整。

之前曾許願，想要到高爾夫球的發源地：四大滿貫賽最古老的「The Open 英國公開賽」的現場採訪。結果一位曾經去過的同業回應說：「那裡很荒涼耶！什麼都沒有。」

討論機械錶精準度時，現代腕錶技術已提供多種解法，例如矽游絲與高振頻等。但在眾多工藝中，能將自然物理現象直接轉化為走時優勢的設計極為稀少。2016 年，Armin Strom 推出 Mirrored Force Resonance，採用專利離合彈簧機構，實現雙擺輪快速達成共振同步。雖非首款利用共振原理的腕錶，卻回應了製錶師對穩定性與機械協調性的長久追求，讓共振這神祕的物理現象，在腕上以工藝方式，具體呈現。

由布萊德彼特主演的《F1電影》叫好又叫座，也把真實世界的「一級方程式賽車」的聲勢拉抬至全新高度。尤其最近賽道連續發生大事，包括車壇老將 SAUBER 車隊的 Nico Hülkenberg 經歷 15 年 239 場比賽之後，終於站上頒獎台；以及擔任紅牛經理達 20 年的 Christian Horner，一夕之間突然被解雇等，這些比電影更令人感動或者震驚的戲劇性情節，未來說不定就會搬上《F1電影》續集的大銀幕上。

如果要挑一只陶瓷錶殼工藝的「炫技」錶款，個人認為Bell & Ross BR‑05 Skeleton Phantom Ceramic 絕對是不二之選！採用全黑陶瓷錶殼，表面經緞面與拋光交錯處理，邊角線條經微米級修整，帶出低調而精確的結構光影，表面雖極簡，工序卻極繁 。

在瑞士力洛克的山坡上，ZENITH（真力時）的紅磚建築群，已佇立超過了一個半世紀。這裡被視為瑞士製錶廠（Manufacture）制度的起點。1865年時，ZENITH 創辦人 Georges Favre-Jacot，首創把原本分散在各戶農家裡製作的各部機芯零件，整合在同一個屋簷之下，建立起垂直整合的生產流程，從此推動瑞士製錶業走向規格生產的現代化革新。

這幾年每次提起 King Seiko（KS），多數人第一時間想到的，可能是它目前排在 Grand Seiko（GS）之下的市場定位。然而，隨著今年 KS VANAC 的重大回歸，那段曾被遮蔽許久的品牌歷史，正逐步重見天日。事實上，在1960～70年代，KS 與 GS 曾並列為SEIKO的雙高階品牌。KS 出自第二精工舍，是對應諏訪精工舍GS 的技術挑戰者。兩者在準度、機芯結構與設計理念上相互競逐，並非主從關係。