鐘錶專題

今年CHANEL推出的J12 Bleu系列，是品牌首次發表具有「色彩」的藍色高科技陶瓷。這項材質自2019年前後啟動研發，歷時近六年，期間歷經色料穩定性測試、燒結溫度控制與霧面表面處理最佳化，才得以量產應用。其色調介於午夜藍與石墨灰之間，呈現沉穩霧面質感，呼應品牌對深藍色一貫的文化識別，也向Gabrielle Chanel（ Coco Chanel）鍾愛的海軍藍美學致意。

百餘年前夜光的發明，來自一種基本需求：在看不見的環境裡，仍能掌握時間。無月光的荒野、生死一懸的戰地、乃至於夜半床頭的鬧鐘，都只能靠夜光判讀時間。對那些使用它的人來說，夜光是一種工具，而非裝飾品。直到技術逐漸成熟，它才有了更多設計上的角色，也才真正進入鐘錶工藝的審美視野。

在機械時計中，走時的穩定性與調速系統的設計息息相關。Pin Regulator夾針式調速器雖可簡便調整振盪頻率，但結構上會限制游絲自由伸縮，易受佩戴姿勢與外力干擾，影響走時一致性。

利曼 24 小時耐力賽是一場與時間拔河的長跑。不同於短兵相接的 F1 賽事，耐力賽講求節奏、穩定與團隊協作。Hypercar、LMP2、GT3 三大組別同場競技，賽道上隨時上演著高速穿梭與閃避攻防，而這也就是利曼賽叫人 24 小時都想盯著看，捨不得睡覺的魅力所在。

「你必須要找到節奏。」九度封王，人稱「利曼先生」的傳奇車手湯姆克里斯滕森（Tom Kristensen）說。「找到了節奏，你就像身在天堂。如果沒有，那就是地獄。」

相較於光澤外顯的不鏽鋼或貴金屬，鈦更像是站在工藝舞台後方的幕後主角，低調卻不可或缺。而近期 CITIZEN 推出 Zenshin（ぜんしん，前進之意）Super Titanium超級鈦系列新款機械腕錶，延續其長年在材質技術上的研發脈絡，也讓這種外觀低調、卻性能卓越的金屬再次被聚光燈捕捉。

在向來保守的日本高級製錶中，難以想像GRAND SEIKO會以一枚從結構邏輯、到製程工藝皆頗具顛覆性的擒縱系統，打開其機械錶工藝的新篇章。2020 年問世、全新設計的 Caliber 9SA5，搭載了名為「Dual Impulse Escapement 雙衝擊擒縱系統」的創新裝置，實現能量傳遞分離、直接與間接驅動並行、並具備可量產的精密加工能力。對於品牌來說，是對效率與精度的極致追求，也是從機械錶工藝的「優秀跟隨者」，邁向「技術定義者」的大膽決斷。

雖說無卡度游絲（Free-sprung balance）已成高端機芯標配，但採用夾針式調速器（Pin Regulator）的機芯就會低人一等嗎？這倒不見得。

F1 一級方程式賽車是全球觀賞人數最多的運動賽事，被公認是「真正的全球運動」；近年來，更因為 Netflix 紀錄片影集《Formula 1：Drive to Survive》而再一次全面爆紅，被譽為近十年來最成功的運動行銷案例。

鐘錶品牌與一級方程式車隊的合作歷史非常悠久，通常被視為一種市場推廣與品牌塑造的策略，包括提升品牌的能見度、對奢侈生活方式的聯想等等。

叛逆，是亨利慕時（H. MOSER & CIE）最鮮明的品牌形象。還記得 2016 年那款外型神似 Apple Watch，卻搭載純機械機芯的「Swiss Alp Watch」嗎？它甚至在小秒針模擬了「讀取中（loading）」圖示，用來諷刺智能錶的電池與數位焦慮，可以說是對科技穿戴市場的一場挑釁。

如果說瑞士製錶工藝是一場跑了兩百年以上的接力賽，那麼這一次，接下那根最沉重也最複雜一棒的，是向來不輕舉妄動的ROLEX 勞力士。