鐘錶專題

在Geneva Watch Days 2025上，TAG HEUER發表了革命性的「TH‑Carbonspring 前衛碳游絲」材質，並宣佈已進入工量產前置階段。在金屬、矽之外，提供了第三種游絲材質選項。

GRAND SEIKO今年推出的Spring Drive 9RB2機芯，將精準度提升到年誤差只有±20秒的新高度。為了實現這個目標，GS從初步構思到研發完成就花了八年的時間，他們調整了石英振盪器的加工方法、改良封裝IC板的設計及製程，還首次在Spring Drive加入微調旋鈕裝置讓調校可以更精準。此外9RB2還肩負小型化的使命、在裝飾上花費的心力也完全不亞於9RA2，讀越多資料越發現，9RB2不是只有超精準這個面向可以討論，它挑戰的是在機械機芯實現石英機芯精準度的感性價值。

在上一篇「經典溯源 / 戰爭與腕錶：前篇，從濫觴至二戰終結」中，我們大概說明了因為戰爭的需求，所以懷錶如何「被迫」進化成軍用腕錶（以下略稱「軍錶」），並在一戰的泥沼與各式戰場改裝中快速進化，最後腕錶更取代懷錶成為市場主流。而在規模更大、更殘酷的二戰時期，軍錶更直接列入軍備清單中，並首次擁有專屬規格與設計。

寶格麗（BVLGARI）的 Octo Finissimo 藝術錶款有個特色，除了藝術家自己的創作之外，也結合了創意總監 Fabrizio Buonamassa Stigliani 的個人品味。

俄羅斯無人機頻繁侵擾波蘭與羅馬尼亞，迫使北約啟動東側防衛升級；台海局勢亦長期緊繃，周邊國家紛紛提高國防預算。

為什麼說這枚陀飛輪的面盤是「鴨綠色」？其實是來自於銷售總監 Robert Bailey 的形容。他說：「這種介於藍與綠之間的顏色，以法文來說，我們也會稱之為鴨綠色。你知道，鴨子，呱呱呱！」

Geneva Watch Days（簡稱 GWD）從2020年因疫情誕生以來，原本只是個權宜之計，為了讓品牌能繼續發表新品、與媒體和零售商保持連結。然而到了 2025 年，它已成為一場頗具規模、聲勢與風格自成一格的展會。而它的成長速度與品牌陣容，也讓人不得不開始思考：GWD，會不會是瑞士高級鐘錶展的新“第二極”？甚至，有沒有可能撼動 Watches & Wonders（W&W）已經穩坐的霸主地位？

來到了 21 世紀，還堅持純手工製錶的意義是什麼？

在鐘錶產業不斷加速自動化的浪潮中，一群資深製錶人選擇逆流而行。他們不靠 CNC，而是重啟老機具、翻閱筆記、傾聽金屬與手的聲音，只為再現那些幾近消失的製錶技藝。這群人，就是「Time Æon Foundation」，而他們的最新成果，正是這枚貫徹全手工製程完成的腕錶：「Naissance d’une Montre 3」。

Gérald Genta（1931–2011）是瑞士鐘錶設計史上的大師級人物。從 AUDEMARS PIGUET Royal Oak 到 PATEK PHILIPPE Nautilus，他以清晰幾何結構與獨立語彙，為現代高級運動錶的風格奠定打下根基。然而相較於這些膾炙人口的造型設計，Gérald Genta個人品牌在 1990–2000 年代實際推出過的大自鳴、三問、逆跳等複雜功能時計，卻長年未被主流市場充分討論。

在 Geneva Watch Days 2025，TAG HEUER 將焦點放回技術核心，並交出一項實質技術成果：TH-Carbonspring 前衛碳游絲。這不再僅是實驗室裡的成果，TAG HEUER已經把它裝進腕錶，準備實際出貨給消費者。首發兩款：Monaco TH-Carbonspring前衛碳游絲飛返計時腕錶，以及Carrera Extreme Sport TH-Carbonspring前衛碳游絲陀飛輪計時腕錶。皆通過 COSC 認證。

今年的 Geneva Watch Days 2025，ORIS 端出兩道完全不同的主菜。其一是限量 250 枚、把飛行儀表語言和撞色玩到滿的 Oris × Bamford ProPilot Altimeter “Mission Control”「ORIS X BWD高度測量限量腕錶」；其二是 Big Crown Calibre 113，以十日動力自製機芯回歸，卻大膽用上蜜桃粉+薄荷綠配色。前者強調工具本位與輕量結構，後者用高資訊密度的日曆模組展現計劃邏輯。共同點很直白：用顏色說話，還說得不小聲。