新錶2026

11克18K黃金，在1969年價值11美元；但到了2026年，它光原料價值就已經高過一只MoonSwatch本身，只是SWATCH沒有按照今天的金價替這只錶定價，反而把時間倒轉57年，以1969年7月21日的黃金價格為基準，將全新Mission to the Moon 1969定價為500瑞郎。

拿過全壘打王、聯盟MVP、大聯盟冠軍和世界冠軍，對日籍球星大谷翔平而言，棒球界該拿的榮譽都已經到手了。接下來，除了以二刀流身分追尋像賽揚獎這類投手專屬的獎項外，大谷翔平也開始在思考，自己的棒球生涯還能持續多久。雖然SEIKO沒辦法回答這個問題，但它們為大谷翔平打造獨一無二的Star Time，讓大谷自己去找出答案。

鐘錶圈從來不缺奇人異事，尤其是那些獨立於集團外的小眾品牌，論資源或許打不過跨國企業，但論膽子？比利時獨立製錶品牌RESSENCE喊第二，恐是沒多少人能說第一；首先，它直球對決了機械錶的軟肋、鐘錶界的天則：「液體禁止滲入錶身」，但越是說不行，RESSENCE就越是故意，硬是把液體主動灌進錶內，而且一做就是十多年，然後還做得嚇嚇叫。

野戰錶Field Watch通常給人的印象就是粗獷耐用不花俏，但英國微品牌Studio Underd0g的02Series卻用調皮的配色，硬是給野戰錶染上一層龐克雅痞風格，在新世代錶迷掀起風潮。如今02Series改款發表第二代，不僅有全新配色現身，更纖薄的身形結合進化後的內裝。

製造一輛頂級自行車，其實與製錶有著異曲同工之妙。每一畫線條、每一種材料的選擇都被精密計算；而車架結構、碳纖維材質、傳奇車手、賽事戰績，這些字眼放到鐘錶品牌的行銷語言裡，也可以原封不動地運用。

西元1801年6月26日，在經過多年研究與實驗後，寶璣大師終於以一張手稿為他所設計的陀飛輪申請到十年的專利。雖然寶璣大師終其一生也只製作了40枚配備陀飛輪的懷錶，但這項用來對抗地心引力的走時裝置卻在腕錶時代百花齊放，更被視為頂級複雜錶款必不可少的功能。如今，陀飛輪問世225周年，寶璣當然要大展身手一番，讓大家看看誰才是陀飛輪原創始祖。

作為業界研發創新材質的佼佼者，彩色陶瓷對HUBLOT而言早就不是什麼難事，如何做出讓人一眼就心動的配色反而更不容易。今年Big Bang Summer系列靈感源自地中海夕陽與海岸線景致，並在色調上融入小時候美術課人手一盒的粉蠟筆，以高科技陶瓷呈現粉蠟筆的清新粉嫩色調，像奶油一樣的質地勾起無數童年回憶，充分釋放讓人快樂的多巴胺。

在還沒正式成為鐘錶記者的好多年以前，第一次接觸到Scuba Diving。當時趁著在澳洲遊學放假的空檔去了Cairns一趟，先去試了高空跳傘接著去大堡礁潛水，完全是在用極限運動體驗人生的階段。當時帶我們潛水的教練戴著一只機械潛水錶，正當我在適應裝備忙得手忙腳亂的時候，他突然走過來邊show手錶邊說，「妳覺得這只錶酷嗎？我每天都戴著它下水，喜歡到甚至平時也想戴著，但晚上去夜店戴這個真的太不合適了，如果它可以更薄、更小、更準就好了。」

結合鑽石、紅寶石、藍寶石、祖母綠、帕伊巴碧璽、綠玉髓、孔雀石、綠松石、珍珠母貝，光把這麼多石材逐一寫出來都覺得心累了，更不用說要把這些寶石一顆顆鑲入錶殼與機芯難度有多高。但RICHARD MILLE做到了，高級珠寶系列第二篇章RM HJ-02由寶石推砌出來的視覺衝擊，即使你對珠寶錶無感都會為之著迷。

還記得2019年在S.I.H.H.亮相，那款被視為業界大突破的江詩丹頓Traditionnelle Twin Beat萬年曆腕錶嗎？可切換「休眠模式」，前無古人的創新技術，讓腕錶能連續運轉65天，不必再擔心才幾天沒戴，就導致萬年曆因為動力耗盡而日期錯亂，還要送回原廠調校。時隔七年，Traditionnelle Twin Beat萬年曆腕錶再度進化，用更長的待機時間綻放傳統老牌的機械創意。

2023年，為了慶祝五十噚系列70周年，BLANCPAIN總裁Mark Hayek和海底生物學家兼探險家Laurent Ballesta合作，開發出針對先進潛水設備設計的專利三小時旋轉錶圈。經過三年淬鍊，這款Fifty Fathoms Tech加入了更生活化也更實用的功能與全新規格，以型號5019A再次陪伴潛水愛好者潛到深處無怨尤。

獨立製錶品牌最難能可貴的地方之一，在於他們願意不計代價，去開發一個主流品牌沒有想到過、或者不願意做的功能。