新錶2026

在還沒正式成為鐘錶記者的好多年以前，第一次接觸到Scuba Diving。當時趁著在澳洲遊學放假的空檔去了Cairns一趟，先去試了高空跳傘接著去大堡礁潛水，完全是在用極限運動體驗人生的階段。當時帶我們潛水的教練戴著一只機械潛水錶，正當我在適應裝備忙得手忙腳亂的時候，他突然走過來邊show手錶邊說，「妳覺得這只錶酷嗎？我每天都戴著它下水，喜歡到甚至平時也想戴著，但晚上去夜店戴這個真的太不合適了，如果它可以更薄、更小、更準就好了。」

結合鑽石、紅寶石、藍寶石、祖母綠、帕伊巴碧璽、綠玉髓、孔雀石、綠松石、珍珠母貝，光把這麼多石材逐一寫出來都覺得心累了，更不用說要把這些寶石一顆顆鑲入錶殼與機芯難度有多高。但RICHARD MILLE做到了，高級珠寶系列第二篇章RM HJ-02由寶石推砌出來的視覺衝擊，即使你對珠寶錶無感都會為之著迷。

還記得2019年在S.I.H.H.亮相，那款被視為業界大突破的江詩丹頓Traditionnelle Twin Beat萬年曆腕錶嗎？可切換「休眠模式」，前無古人的創新技術，讓腕錶能連續運轉65天，不必再擔心才幾天沒戴，就導致萬年曆因為動力耗盡而日期錯亂，還要送回原廠調校。時隔七年，Traditionnelle Twin Beat萬年曆腕錶再度進化，用更長的待機時間綻放傳統老牌的機械創意。

2023年，為了慶祝五十噚系列70周年，BLANCPAIN總裁Mark Hayek和海底生物學家兼探險家Laurent Ballesta合作，開發出針對先進潛水設備設計的專利三小時旋轉錶圈。經過三年淬鍊，這款Fifty Fathoms Tech加入了更生活化也更實用的功能與全新規格，以型號5019A再次陪伴潛水愛好者潛到深處無怨尤。

獨立製錶品牌最難能可貴的地方之一，在於他們願意不計代價，去開發一個主流品牌沒有想到過、或者不願意做的功能。

過去我們提到L’Epée 1839，應該多數人會想到那些與機械工藝結合的有趣主題，舉凡跑車、飛船、戰鬥機、太空梭，甚至是機器人，一座座「機械玩具」讓所有男人們變成男孩，目不轉睛的一直盯著看！L’Epée 1839的創意角色還不僅止於「無機物」，先前更是有蜘蛛座鐘，猶如科幻故事裡才會出現的機械生物，成為品牌的經典主題之一。

這是 MB&F 全新發表的 HM12「時間機器第十二號：守護者」，一舉把高級製錶推向科幻、童心與機械雕塑的境界。

自從Steve McQueen在1971年電影《極速狂飆》中佩戴亮相，就注定TAG HEUER的Monaco系列和賽車運動再也難以切割。這既是優勢也是一種原罪，好像一旦少了計時功能，Monaco就失去魅力，總讓愛好者感覺少了一點什麼。不過，最近熱騰騰剛發表的Monaco Speed 12把賽車V12引擎濃縮在方寸之間，或許會讓玩家們對非計時功能的Monaco產生不一樣的感情。

說到追求製錶的創意以及工藝，所謂的「獨立製錶師」是最不願意妥協的那一群人。他們以近乎偏執的信念，不斷測試、挑釁、拓展著鐘錶的彊界，將機械、藝術、對時間的哲學思考融合於一起。而這也就是為什麼，僅管獨立製錶看似小眾，但總有一群死忠的擁護者，以實際行動，支持這一些固執的人，繼續創作。

在官方正式發表這枚ZENITH和NAOYA HIDA & CO.合作的G.F.J.聯名款之前，國外社群就已經沸沸揚揚開始討論了。受到關注的原因當然包括「聯名」這件事，不過單就外型來看，它確實也是一款很符合現階段市場口味的手錶，看起來簡單、乍看下無法洞悉它的身價不菲，但細究卻又滿滿細節，不著痕跡的把兩個品牌的精髓都融合在裡面，像是共生的靈魂伴侶般，低調的展現迷人又契合的默契。

說起NOMOS，多數錶友除了腦海中會浮現文青的形象外，多半也會想到它以不鏽鋼錶款為主的親民、入門定位。不過從去年下半年開始，NOMOS陸續在最具標誌性，產量更大的入門款Tangente Neomatik和Ludwig系列中加入貴金屬款式。今年在錶展的全新版本Tangente neomatik 38 Update更主打兩款黃金腕錶，可見品牌在金錶市場卡位的企圖心。

當其他品牌在做高級製錶時，腦袋裡想的大多是「怎樣能更簡約？」；但宇舶想的通常只有一個：「我們可以怎麼玩才能把事情搞得更複雜？」