新錶2026

來自紐約的珠寶世家 TIFFANY & Co. ，在第二度參加 LVMH Watch Week 錶展之後，終於有了更積極的表現，證明其重返專業製錶高峰的野心。為了慶祝品牌於 1866 年發表首款秒錶的 160 週年，TIFFANY 隆重推出全球限量 60 枚的 Tiffany Timer Chronograph。這款作品不僅搭載了傳奇的 Zenith El Primero 機芯，更將品牌最神聖的珠寶圖騰「石上鳥」巧妙融入機械結構中，宣告珠寶美學與高振頻機械的完美聯姻。

對於一個珠寶品牌來說，寶格麗（BVLGARI）在複雜功能機芯領域的成就著實令人驚嘆。除了最複雜的大自鳴報時、萬年曆或創下世界紀錄的超薄機芯，他們對於安裝在珠寶腕錶內的機芯，也一點兒都不馬虎。在今年的 LVMH Watch Week 錶展上，寶格麗更透過「微型機械 × 歷史敘事」，突顯其品牌特色，發表了一款以 Piccolissimo 微型機芯加上 Monete 羅馬古幣鑲嵌的手鐲珠寶腕錶，展現了來自時間、文化與工藝的真正奢華。

AUDEMARS PIGUET愛彼（以下簡稱AP）按照慣例在每年的二月發布年度新錶，有意思的是AP今年已經宣布參加Watches & Wonders錶展，不過二月依然搶先錶展發布一波，讓人對於它們重返錶展初登板的表現又更期待了一些。而這波發表的新作在設計與技術上有著不少探索，不似過去幾年有創新材質的發表，今年以嶄新機芯、復刻款式與鏤空工藝的詮釋為主軸，為2026年的發布率先揭開序幕。

去年九月，GERALD GENTA 在 GWD 錶展發表全新「枕形錶殼」三問錶，大獲好評。其外型雖非由 Gérald Genta 大師親手設計，但錶界公認它成功融合了大師的設計精髓。而如今，這個錶款在日前舉行的 LVMH Watch Week 錶展上，被正式命名為 Geneva「日內瓦」，並進一步推出 Time Only 時、分指示兩針腕錶，成為一個系列。也讓人對於 GERALD GENTA 品牌未來的發展，更加期待了。

今年澳網，球迷與錶迷們都再一次見識到了所謂「極限」的奧義。

從2018年GMW-B5000誕生之後，G-SHOCK正式開啓「金屬革命」，從最經典的5000系列、2022年八角形錶圈的2100系列，陸續換上金屬外衣，甚至到2024年還加入全指針的GMC-B2100，風格變得更成熟，而上述三個型號，便是目前G-SHOCK Full Metal系列的核心型號。

日系鐘錶品牌CITIZEN在2021年開始將旗下的高階產品線The CITIZEN推向海外，佈局全球市場，除了從面盤工藝著手之外，更開發出自家的高階機械機芯，獲得巨大迴響，無論是設計層面還是技術實力，皆讓市場驚豔不已。

當傳奇的「雙橢圓」遇上極致鏤空，DANIEL ROTH 繼續書寫獨立製錶文藝復興的全新篇章。

今年已舉辦至第 7 屆的 LVMH Watch Week 錶展，是每年開春的第一個大型鐘錶盛會。從早期單純做為 LVMH 旗下鐘錶品牌發佈新作的平台，到如今則已清楚展現其戰略意涵。因為，隨著集團鐘錶版圖的不斷擴張，他們已經掌握住「高級製錶的話語權」，不再只是所謂時尚精品珠寶的奢侈品集團。

2026 開春，宇舶（HUBLOT）與日本時尚界傳奇大師山本耀司（Yohji Yamamoto）再一次聯手，發表雙方自 2020 年合作以來的第四款作品：「經典融合系列」山本耀司 All Black 迷彩腕錶。此錶採用宇舶獨有的「硫化工藝」，處理全黑面盤上的迷彩圖騰，在暗黑中仍呈現深度的層次，完全呼應山本耀司的服裝特色，也跨界進行一場關於黑色哲學的討論。

LVMH Watch Week 2026 今年於義大利米蘭舉行，而對 ZENITH 來說，這也是 Defy 系列的最佳表現舞台，把幾何切面、鏤空骨架與高振頻律動，直接對應這個「時尚之都」的城市結構與節奏。有趣的是，ZENITH 日前同步在台北舉行新品發表，也特別選擇富邦信義大樓頂樓空間，呼應「都會天際線」的元素。

在錶界專精計時碼錶的品牌不在少數，但能持續在計時領域精進技術、甚至屢有突破的品牌，泰格豪雅（TAG HEUER）的成績可以說是幾乎無人能出其右。今年泰格豪雅延續計時的命脈，以「Master of Chronograph 計時大師」作為年度主軸，在LVMH Watch Week發表了一波由計時碼錶帶頭的新錶軍團，為2026年揭開了序幕。