台灣老店

現址在台北社子的侯薑母鴨，是不少老饕心中最早、也最正統的薑母鴨店，只賣冬季4個月，屹立不搖44年。余天、袁小迪等台語歌星，都是老客人。

只賣冬季四個月，卻在台北社子屹立44年，侯薑母鴨被老饕視為最早、也最正統的薑母鴨店。老闆侯翔笙出身雲林農家，24歲北上創業，從百齡橋下起家，初衷是想替離鄉打拚的人補身。他堅持「全酒、不加一滴水」，堅持只用養足一年的紅面番鴨公與老薑料理，並認為薑母鴨不是吃火鍋、吃熱鬧，早期甚至不讓加菜；做生意也有原則，從不陪客人喝酒。禽流感與疫情來過，他始終不改路線，這鍋薑母鴨，補的不只是身體，更撐起一代北漂人的氣力。

從雲林農村走到台北百齡橋下，侯翔笙的人生一路靠吃苦與膽識撐起。國中只念一年就上農訓班學機器插秧，退伍後北上在繡花鞋工廠做工，與太太相識成家。二十四歲那年，他與嫁來台北的大姊聯手創業，憑著家鄉手藝，姊姊在萬華、他在百齡橋下同時開賣薑母鴨。那是個連「薑母鴨」三個字都陌生的年代，尤其台北市更沒聽過。他印傳單教如何吃補、還上了彼時當紅的廣播節目，一下子，從司機到各地餐廳老闆都要來吃看看他這鍋到底是什麼。

走過爆滿排隊的黃金年代，也熬過酒測、禽流感與疫情衝擊，侯翔笙始終守著自己的節奏。只做冬天四個月、不陪客人喝酒、也不愛聊天。不喜歡把補身體的薑母鴨當火鍋賣熱鬧，就算生意變得難做，他卻不曾改味。四十多年來，冬季每天營業到凌晨，收鍋、洗鍋、備料，忙到天亮也習以為常。

做了四十多年薑母鴨，侯翔笙不是沒想過退休。年紀到了、身體出過狀況，兒女都不願接手，但每到冬天，老客人一句「你不做，我們要去哪裡吃？」又把他留在鍋邊。拒絕讓有錢人頂店、也不願隨便交棒，他只相信肯學、肯撐的人。一場深夜車禍，讓他真正意識到不能再硬撐一輩子，也意外開啟另一種傳承方式。

2024年，侯翔笙凌晨騎機車去士林補貨時，在百齡橋上出車禍，「為了去菜市場補茼蒿，跟一輛外送機車相撞，肩胛骨斷裂，現在還在打官司。」他當下不醒人事，醒來已在醫院。

傳承四代、開業百年的艋舺魷魚羹「兩喜號」，因為前總統蔡英文登上CNN，成為揚名國際的小吃名店，也成為電影與桌遊的題材。

說起老店源始，第一代陳兩喜是艋舺人，只知他從1921年、18歲開始，就在龍山寺消防局邊的臨時市集，挑著扁擔賣一些小吃糊口。後來專賣魷魚羹，跟大稻埕有關。「兩喜號的魷魚，都從大稻埕進的，跟商家都好幾代交情。像我阿公也是大稻埕人，不是阿祖親生，是養子。」陳輿安說起過去，掀出不為人知的家史。

傳承四代、開業百年的艋舺魷魚羹「兩喜號」，因為前總統蔡英文登上CNN，成為揚名國際的小吃名店，也成為電影與桌遊的題材。

在電影《艋舺》內，場景出現「兩喜號魷魚羹」攤位，男主角趙又廷一句：「五碗魷魚羹！廟口要的！」，生動地呈現將艋舺的文化。而開業自1921年的兩喜號魷魚羹，正是艋舺小吃的象徵，也與角頭脫不了關係。

1993年，龍山商場拆遷，將攤商整合到萬華行政中心，兩喜號抽到地下二樓攤位。三代陳秉駿跟陳淑慧認為那邊生意無法做，便放棄攤位到西園路擺攤。那是兩喜號最艱苦的時刻，當時路邊攤從晚上十點賣到清晨，颳風下雨都得出攤。陳輿安印象深刻地說：「每天晚上九點垃圾車一來，我跟哥哥就要叫父母起床準備。」

台北艋舺，最為人樂道的，就是台北最早的小吃、夜市，以及角頭文化。