以檜木、果皮與多種中藥煙燻、風乾，反覆2次，是道地的湖南臘肉作法。遠嫁思鄉的蕭冰，只要想哭，就躲進瀰漫煙霧，「被燻到流淚，就不用解釋哭的原因。」耗時至少10天才能完成的臘肉，曾是她很抗拒的味道，「陝西不吃臘肉，剛開始我覺得它是臭的，我又愛漂亮，不能接受身上都是煙燻味。」不過，愛情可以改變很多事。
公公李良才和婆婆何福妹在湖南製作臘肉維生，第二次國共內戰後，他們曾撤退到越南，1949年再輾轉來台灣，唯一沒離身的是幾口醃肉的陶缸。為了6個小孩，早期公婆開早餐店，冬天才做臘肉，全家都得動員幫忙。除了接公司行號的訂單，婆婆也推攤車到不同市場叫賣，蕭冰自信地說：「他們是台灣最早期開始做湖南臘肉的人。」
直到16年前，先生李元培和蕭冰接手，先後在成功和光復市場固定擺攤，也改良作法，才漸漸打響名號。蕭冰記得，早期公公婆婆為省成本，依然以米酒醃肉，「米酒度數不夠，無法徹底去腥，肉還是容易臭，我老公因為龜毛，改用成本高的58度金門高粱，味道更香，也不加防腐劑。」
說起先生的廚藝，蕭冰更驕傲，滔滔不絕介紹，牛肉麵、麻辣鍋、燒餅…幾乎沒有他做不出的菜色，精湛手藝打動芳心，才讓原本打算不婚的千金小姐，願意嫁給負債窮小子。
過去蕭冰的爺爺曾開皮革廠，有自己的碼頭和駱駝商隊，父親和母親分別是中醫師和國中老師，「我從小在家就什麼都不用碰，因為有丫鬟。」不諱言家族裙帶關係好，蕭冰陸續開過麵包店、便利商店，高峰時月收新台幣20萬元，年收百萬。她在福州經營簡餐咖啡廳時，赴陸經商的李元培正好住樓上酒店，不喝咖啡卻每天坐上2個小時，只為見她。
