這20年來在威海中打滾，過眼千帆，那些我最難忘的威士忌，往往不是價昂限量，酒友們膜拜追捧卻買不到，或是買到了也捨不得開的酒款。反而是那些走入人群，擁抱日常的名牌佳釀。因為它好入手的價格，讓我們能真正敞開心胸、樂於與好朋友共飲分享，在各種場合見到它，被各種方式享受消滅掉。
放眼當今全球調和威士忌，百齡罈（Ballantine's）無非是其中數一數二的佼佼者。但在我心中，它卻是獨一無二的「擁抱日常」。故事要回到2004年我的初次蘇格蘭行，剛開始酒廠採訪人生的我，就遇上了百齡罈，也種下對這個品牌「尊敬」的因子。
當時，有堂課程安排了使用百齡罈六大麥芽原酒，搭配穀物威士忌，自行去調配屬於自己的百齡罈。不僅讓我對調和威士忌有進一步的體會了解，更洞悉了麥芽原酒各自扮演鮮明風味，如何展現「指紋麥芽」（Fingerprint Malt）特性，以及麥芽原酒與穀物原酒之間微妙的比例。我更在蘇格蘭買了生平頭兩款單一麥芽，格蘭伯吉（Glenburgie）10年以及米爾頓道夫（Miltonduff）10年，一瓶各為40英鎊。對一個初哥來說，是筆不小的投資。
當您買一瓶威士忌，買到的當然不是放在橡木桶裡的酒精，也不僅是外觀上的標籤與年份，更不應是未來可賺多少價差。一瓶威士忌，蘊含著歷史、工藝、科技、許多可被傳頌的故事，更像是藝術。當時的我對威士忌的認知，當然沒這麼深，出手買酒只為了留住百齡罈的美好。
這些年來，百齡罈一直在生活上陪著我，就像沈默卻忠誠的好友。在KTV歡唱時有超值易飲的方瓶紅璽，在家有瓶可以隨時加冰加氣泡水做Highball的金璽。我當然也還記得百齡罈原瓶系列那款8年問世時，我驚訝於它的性價比，遇到人就推薦的死忠程度。
當然遇上人生經典時刻，就會想開一瓶百齡罈17年。因為，很多很多年前某位音響界大佬就曾經說：「百齡罈17年是威士忌老饕級才懂的酒。」翻成白話文：「你只要看到人喝百齡罈17年，他肯定是練家子。」所以無論基於情緣、口感、品味，若你問我「搭配經典時刻的經典酒款？」『百齡罈17年』會是我的標準答案！
2017年首席調酒師山帝・希斯拉再度訪台。當時他肩負兩大任務，一個是解構百齡罈頂級系列：17年、21年及30年的關鍵DNA，重現2004年我在蘇格蘭那堂調和課的奧義。另一個則是發表百齡罈15年「三個酒廠」的單一麥芽蘇格蘭威士忌，勾勒出調和品牌與單一麥芽酒廠的親密關係，更凸顯百齡罈的三大「指紋麥芽」原酒。
更令我起雞皮疙瘩的是，我的老朋友們也回跟著山帝・希斯拉，回到我身邊了。那兩瓶當年我買回台的格蘭伯吉跟米爾頓道夫，早就被我消滅了，但它們的麥芽原酒卻又市面少見，終於他們以百齡罈15年格蘭伯吉Single Malt以及百齡罈15年米爾頓道夫Single Malt的姿態跟我重逢了⋯⋯。
格蘭伯吉市面上少以單一麥芽威士忌裝瓶問市，因為它是百齡罈最重要的麥芽原酒，江湖人稱的「百齡罈之家」就在格蘭伯吉酒廠裡。它酒質特有的紅蘋果、梨子迷人果香以及蜂蜜甜美，一如當年我在酒廠被「電到」般，被時光封存未減絲毫風味。如果用香檳裡三種主要葡萄來比喻，它就是提供新鮮果味的夏多內（Chardonnay）。
米爾頓道夫同樣是，不易買到單一麥芽威士忌裝瓶的老饕級酒廠，也是百齡罈頂級系列酒款的基礎風味。相較於格蘭伯吉扮演著甜美果味的角色，米爾頓道夫則是較多內斂含蓄的木質、草本，以及肉桂辛香風味。更重要的是米爾頓道夫提供了更飽滿豐厚的酒質骨架，酒體醇厚、油脂豐富，讓百齡罈的經典姿態更加穩固。就像香檳中使用的黑皮諾（Pinot Noir），讓酒體架構均衡，餘韻更長。
格蘭道契爾（Glentauchers）麥芽原酒中馥郁的柑橘、莓果、熟果風味，其中一抹若有似無的木質香，佐以柔和雅致的清新花香，令人回味再三。是香檳葡萄中的「第三者」皮諾莫尼耶（Pinot Meunier），永遠的關鍵少數。
這些年隨著消費市場持續沸騰，物稀為貴的威士忌當然也身價水漲船高，價格翻倍、三倍的例子信手捻來比比皆是。但長遠來看，這樣大比例的價格波動，對於品牌價值、信賴度來說真的是好事嗎？畢竟，威士忌是要開瓶來喝的，貴到讓人捨不得開，還真的不知道以後會發生什麼事⋯⋯。
這時就要請到「性價比資優生」百齡罈30年出場，只要您隨手Google一下查查看他網路上的牌價，就會知道起瓦士兄弟的庫存實力！比起某牌36年調和威士忌一瓶破5萬元，又某牌50年調和威士忌一瓶近百萬元，您說百齡罈兼具的美好與超值，是不是一種「長久好朋友的美德」。
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