今年剛成為SSI（SAKE SERVICE INSTITUTE）有史以來第二位台灣理事，也擔任高雄然一酒店、Ukai-tei Kaohsiung日本酒顧問的黃暐庭，觀察到傳統清酒廠雖然面臨消亡危機，卻有不少人以實際行動救亡圖存。
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時代在變，日本酒也在變。國際酒匠黃暐庭觀察到日本酒近年呈現三大趨勢，首先是越來越多酒廠投入釀造熟成酒與年分酒，其次是迎合年輕世代口味與搭餐需求，推出更多低酒精、酸度高的品項；最有趣的是，有更多第三方以創意和行銷角度介入釀造，以日本酒的下一個百年為目標，創造出許多有趣作品。而台灣作為日本酒出口的第三大市場，不妨敞開胸懷，嘗試各種口味，或許日本酒和你想的不一樣。
過去人們總被教導日本酒要趁新鮮喝，現在卻有越來越多日本酒廠標榜熟成、標示年分，甚至強調日本酒可以永久保存。黃暐庭以傳承15代的「萬乘酒造」為例，他們不但跑去法國勃根地釀葡萄酒，又回過頭來改革純米大吟釀的釀造工藝；「久野九平治本店」強調稻米地塊風土，並標示年分，故而成為第一個闖進法國米其林餐廳的清酒品牌。
日本酒本來就是「食中酒」，適合邊吃邊喝，為了迎合年輕世代的口味，黃暐庭發現近年市場開始出現酸度高、酒精度低、有氣泡的品項。其中最有趣的是1806年創立於日本栃木縣櫻市的「仙禽酒造」，第11代傳人薄井一樹兄弟接手後改造品牌理念，還復原江戶時代文獻記載的古法，釀造出的RETRO酒款風味類似白葡萄酒，酸度高，適合搭餐，一推出就大受歡迎。
日本現有900多家清酒廠，許多小酒廠面臨年輕人不喝日本酒、後繼無人、資金不足等困境。「鷹之目」就是山口縣小酒造與清酒提升團隊Forbul共同開發的純米大吟釀高端品牌，採無實體發售的限定資格搶購制，一炮而紅。
日本最大清酒媒體「SAKETIMES」創辦人生駒龍史打造的「百光SAKE HUNDRED」，以選品概念和各家酒廠合作，出品的「別誂」深受米其林主廚推崇；氣泡酒款「深星」以瓶內二次發酵技術釀造；「弍光」則是四段白麴釀造的永續酒款。
黃暐庭笑說，日本酒一直在改變，台灣人喝清酒的口味也一直進化，從早年的淡麗辛口到濃醇旨口，再到如今不止追求果香甜感，還要求酒體渾厚，在日本酒的新浪潮中，台灣永不缺席。
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醴云SAKE LA VIE
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