百富（Balvenie）威士忌可以說是第一批使用過桶技術的酒廠，在1980年代百富的首席釀酒師大衛史都華（David Stewart）開始深入研究橡木桶陳工藝，並在1992年率先提出了「過桶」（Wood Finish）這個在當時相當新穎的概念，並且應用在1993年發行的百富12年雙桶酒款上，先將新酒陳放於波本桶12年，再換到雪莉桶短暫陳年6至8個月，讓原本擁有甜美、奶油及香草等波本桶風味的原酒，增添些許果乾、蜜餞等雪莉桶的風味。
風味均衡 是個藝術活
美國威士忌產業只用新桶陳年的「只泡一次的茶包理論」，讓蘇格蘭有了源源不絕的波本桶，當時簡單過個雪莉桶就令酒友驚為天人，就像一個出生並成長於台灣的人，12歲之後來到紐約遊學半年，肯定會有不同的樣貌。
過桶不用改變生產流程，只需買各種不同風味的橡木桶，在裝瓶前增加過桶這道工序，就可以增添酒廠產品的風味。也有人把這叫做「二次熟成」（Double Matured或Double Wood）、甚至「三次熟成」（Triple Matured或Triple Wood），甚至直接叫風味桶。現在的風味桶越來越多，什麼波特桶、索甸桶、托凱桶、馬德拉桶、瑪薩拉桶、白蘭地桶、埔桃酒桶，甚至是啤酒桶、清酒桶都出現在威士忌的酒標上，吉拉（Jura）甚至出現「七桶」（Seven Wood）的產品。
其實，過的桶子多，威士忌增加的風味雖然也多，但是要透過陳年讓這些多元風味均衡，並不是易事，考驗調酒師功力。而且過越多桶，整個製作成本也越高，因為要買的桶子變多，換桶的人力成本也增加。多猶不及，肯定是個藝術活兒。
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