客家人過年有吃紅糟習俗，70歲的客家媳婦鄧淑姿，把家傳好味，變成掀起湖口紅糟鴨熱潮的先鋒。只有國小學歷的她，20歲嫁入望族，丈夫開鋁門窗店，嗜酒如命又過度投資，逼不得已向母親學手藝，45年前在市場擺攤，之後還開餐廳，賺千萬元都幫先生還債，後因體力不堪負荷，47歲轉讓餐廳、重操舊業，創立鈺滿堂紅糟鴨品牌。
鄧淑姿自我要求高，每天下午廠商送來生鴨，她必戴著老花眼鏡，和助手手工拔除鴨身上的細毛，「昨天進70多隻雞鴨鵝，2個人光拔毛就花5小時，全台灣應該很少人像我這樣龜毛。」
冬日午夜，湖口小鎮上的民宅早已熄燈，鬧區整條街上只剩「鈺滿堂」紅糟鴨店鋪燈火通明。及腰鍋爐，一次能放入十餘隻家禽，孤軍奮戰的鄧淑姿，光煮料就得分4批作業，只見她挺直腰敢、動作利索，臉上充滿精神幹勁：「現在還算小菜一碟！小年夜開始我們24小時煮鴨不間斷，完全沒睡覺，那才叫操。」
按下計時器，原以為終能喘口氣，沒想到她又鑽進後廚房，整理用活水沖開的桂竹筍絲，體內像有內建鬧鐘，當她回到前檯打開鍋蓋，計時器逼逼聲同步響起，她催促攝影動作快，「多泡一分鐘肉就柴了。」煮好的雞鴨在工業電扇前吹涼，第二批立刻下鍋。
「起鍋後，所有食材不能再碰到半滴生水，否則泡進紅糟槽容易酸敗。」鄧淑姿用私釀米酒調入鹽巴，幫雞鴨鵝做SPA，另一頭備妥煮滾放涼的開水，「鹽可軟化肉質讓口感變嫩，但現代人不吃重鹹，等下還要幫鴨子洗澡，把表層鹽巴洗掉。」戴上老花眼鏡，見漏網鴨毛，她又拿起拔毛夾，一絲一毫都不肯放過。
製作紅糟醬費時費工，鄧淑姿捨得下重本，選用酒精濃度40％的私釀米酒、貴上雙倍價的台灣紅麴與圓糯米，加入糖鹽調味並控制發酵程度，「夏天、冬天發酵速度有差，但至少都要密封一個月。」煮完食材天色已翻白肚，清晨6點，長女戴瑞瑩接手，吃力地將食材扛進冷藏室，準備泡進紅糟醬槽。
母女分工，另一頭，鄧淑姿把熟成紅糟鴨從醬缸中撈起，天然紅麴將食材染上紅冬冬的討喜色澤。戴瑞瑩接手剁肉；鄧淑姿把煮雞鴨的原湯加工處理，舀起表層厚油、燒乾水分，成為單獨販售的鴨油，也取部分高湯熬桂竹筍，其餘放涼後分裝，當作客人買肉送湯的小確幸。
靠物盡其用、一點一滴積攢，鄧淑姿幫已逝丈夫償還千萬元債務、送孩子出國念書圓夢，撐起了一大家子。鄧淑姿事必躬親，忙到每天只睡5小時，戴瑞瑩不捨母親肩上扛重擔，5年前放下補教工作返家幫忙，她直言：「我真的只能幫忙，光剁肉就學了1年，沒有媽媽，這間店不可能運作。」
因手工製紅糟鴨工序繁複，鄧淑姿從不勉強孩子接班，「這裡每一個環節都是工，年輕人沒辦法，老客人就怕我不做，反正我現在既沒煩惱也無壓力，只要還能動、有人喜歡，就會一直做下去。」
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