雲林口湖鄉口福烏魚子老闆曾煥佾表示,早年的烏魚子主要是捕撈野生烏魚製成,不管在台灣人或日本人心目中,都是高檔滋補品。「在我阿公時代,烏魚子只有男人上酒家吃酒家菜,或有婚嫁喜慶辦桌才能在冷盤中吃到。」
曾煥佾說,早年辦桌時切烏魚子的工作若不是總鋪師親自操刀,也要由刀工熟練的「水腳」(助手)進行,「因為烏魚子成本高,不能切壞,也不能切得太厚,否則總鋪師就虧大了。」
另外,接近黑色的野生血烏,早年也被當成中藥,「只有產後有血瘀症狀的產婦,家人才會『忍痛』買個3片,用碳火烤給產婦吃,好去淤補身。」老一輩曾告訴曾煥佾,在「角」的零錢還普遍流行的年代,一片血烏約就要10元,只有富裕家庭才有能力購買。
30多年前台灣開始養殖烏魚子,但從烏魚苗養到可以取卵的成魚,也要耗時3年,飼料、電費等成本較養殖其他魚種高,雖然養殖烏魚子價格比野生便宜,卻仍屬高單價。
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也因此一般人對於烏魚子的印象就是「好料的」,加上烏魚捕撈季在過年前2個月,醃漬好的烏魚子十分應景,用於過年送禮被視為「體面又不失禮」,延續至今,雖然現代人大魚大肉機會不少,卻仍延續過年送烏魚子的習慣。(首圖為野生烏魚子,色澤不一,一般來說,顏色越深的價格越高。)