雲林口湖鄉口福烏魚子老闆曾煥佾表示，早年的烏魚子主要是捕撈野生烏魚製成，不管在台灣人或日本人心目中，都是高檔滋補品。「在我阿公時代，烏魚子只有男人上酒家吃酒家菜，或有婚嫁喜慶辦桌才能在冷盤中吃到。」
曾煥佾說，早年辦桌時切烏魚子的工作若不是總鋪師親自操刀，也要由刀工熟練的「水腳」(助手)進行，「因為烏魚子成本高，不能切壞，也不能切得太厚，否則總鋪師就虧大了。」
另外，接近黑色的野生血烏，早年也被當成中藥，「只有產後有血瘀症狀的產婦，家人才會『忍痛』買個3片，用碳火烤給產婦吃，好去淤補身。」老一輩曾告訴曾煥佾，在「角」的零錢還普遍流行的年代，一片血烏約就要10元，只有富裕家庭才有能力購買。
30多年前台灣開始養殖烏魚子，但從烏魚苗養到可以取卵的成魚，也要耗時3年，飼料、電費等成本較養殖其他魚種高，雖然養殖烏魚子價格比野生便宜，卻仍屬高單價。
也因此一般人對於烏魚子的印象就是「好料的」，加上烏魚捕撈季在過年前2個月，醃漬好的烏魚子十分應景，用於過年送禮被視為「體面又不失禮」，延續至今，雖然現代人大魚大肉機會不少，卻仍延續過年送烏魚子的習慣。（首圖為野生烏魚子，色澤不一，一般來說，顏色越深的價格越高。）
