吳郭魚的身世是這樣的：二次大戰一位姓吳、一位姓郭的台籍日本兵在南洋服役時，用鳳梨罐頭偷偷從位於新加坡的「日本帝國水產株式會社」帶回從非洲改良過的吳郭魚魚苗。其後，吳郭魚在台灣落地生根，從河流的出海口到工廠大排水溝隨處可見。
符芳俊想以吳郭魚煮一道「亞參叻沙」，這原是一道娘惹菜（馬來人與華人通婚的後代稱娘惹），是以檳城常見的沙丁魚入菜，符芳俊改採台灣特色的吳郭魚。他掀開鍋蓋，這鍋馬來混華人再混台灣味的叻沙，一股南洋香料混著魚腥味衝入鼻腔。符芳俊不懷好意地暗示，他來台灣這幾天，從關渡到社子島的水溝四處釣吳郭魚，打算做成菜。
「很多人都說吳郭魚吃大便，其實牠是有淨化水質的功能。」一些台灣人聽他去排水溝釣吳郭魚，第一個反應就說他是用大便做菜。還好，水溝的魚太小，最後他在市場買了魚。吳郭魚長期被貼上輕賤的標籤，硫球作家目取真俊的小說《魚群記》裡，甚至以吳郭魚來比喻渡海打工的台灣女人是無所不吃的族群。
在此端被視為下賤之物，卻因容易繁殖而被世界糧食組織視為「貧國救星」，大量在窮困國家推廣養殖吳郭魚，希望此魚成為當地人的主要蛋白質來源。食物在跨文化流轉過程中，得到不同的貴賤意涵，食物也是個人情感流轉，溝通的方式。好比，對符芳俊來說，成長過程中，和父親同桌吃魚可能是父子情感上最拉近彼此的時刻。
在兒子的記憶裡，父親一直在他生活中缺席，並且在他中學時與母親離婚。雖然外人都認為他父親不是好男人，可是父親每次見他，總擔心他營養不良，四處帶他上館子，「每次和我爸見面，他一定會點魚。」符芳俊是馬來西亞的第三代華人，爺爺從海南島移居馬來西亞，爺爺和父親都曾靠打漁維生，「我爸常會跟我說一些魚的知識，怎樣的魚好吃，怎樣的魚哪個時節多，可惜我都沒仔細聽。」
大學畢業後，符芳俊工作了2年，決定到倫敦念藝術，父親反對，希望他找一份穩定的工作。兒子靠存款和向朋友借貸了一筆錢，不顧父親的反對，決意出國。那天，父親開車送他到機場，「一路上，我們也不知道要說什麼。」
一路靜默，下車時，父親用塑膠帶綁了一綑馬幣直接丟給符芳俊：「你出國拿去用。」符芳俊推說，馬幣在英國不能用，父親卻頭也不回轉身就走。這是父親關心兒子的方式。
符芳俊說，父親其實是個浪漫的人，年輕時曾信仰社會主義，「他們就在森林裡唱歌跳舞，不是那種游擊隊的馬共，比較像嬉皮。」父母婚後生下了2子1女，其中老二便是符芳俊。
符芳俊在倫敦念完書後回馬來西亞，做當代藝術、當策展人，父親永遠不懂兒子的世界，每次父子相見，仍維持著當年的習慣，到餐館點了滿桌的菜，其中必有一道魚，父子一餐無話，默默把魚吃完，這是他們多年來情感的交流方式。他偶爾會聽到父親驕傲地向朋友說：「我這個兒子是倫敦念藝術的，但我不知道他現在是在做什麼。」
今年初，父親癌症過世，「他病一陣子了，我們依舊無話可說，我來不及整理一些媒體報導給他看，告訴他，我在做什麼。」此刻，他飛越南洋，來到台灣，煮了這道吳郭魚，卻想起那個總是擔心他營養不良，為他點魚的父親；而從某個層面看來，他的父親其實跟吳郭魚有幾分相似。
為問他可曾想念父親， 他說與父親的感情太淡，並為自己的不難過感到遺憾 。情感的淡陌與遺憾、事物的貴與賤，到頭來都是同一件事。
