平日午後的台北東區略顯冷清，轉進捷運站附近的巷子，被大量植栽包圍的亞都迷你火鍋不算顯眼，卻不斷有客人上門。一名熟客和人稱「丙哥」的老闆李丙增話家常，一邊夾起企圖跳盤逃生的活蝦往鍋裡放，「上次我穿白襯衫、點麻辣口味，蝦子放進去開始跳，衣服還被濺到。」聞言李丙增大笑出聲。
走進不算寬敞的後場，以豬大骨、鳳梨、洋蔥、榨菜等食材熬煮的湯底在爐上慢熬，另一側員工忙著將大白菜一片片剝開，切成三等分，再以流水不斷沖洗。李丙增彎下腰，指著正在打氧氣的水箱，「我每天早上去菜市場買蝦，回來不冷凍，都是活的。」他自豪創業至今，上桌的都是最青的海鮮與食材。
店裡裝潢樸實，沒有豪華排場，唯一誇張的擺設是牆上逾百個簽名白盤，華燈雙姝林心如、楊謹華、天后蔡依林，還有新聞喧騰一時的蕭亞軒跟柯震東都在列，「我問過她『蕭小姐不好意思，我這店那麼破那麼爛，妳怎麼會常來？』她就說：『好吃啊！』」
亞都創立於1989年，李丙增約莫2年後接手，那時他什麼都不會，跟著創始老闆從市場採買學起。「一開始我連切辣椒不能摸眼睛都不知道，每天都在流眼淚。」今年63歲的李丙增其實不輕易掉淚，即便人生曲折到荒誕，卻總是樂觀。
「我講個故事給你聽。1959年有個50歲的阿嬤，女兒已經出嫁，孤身一人靠著擺麻將桌抽成掙錢。朋友勸她抱個囝仔來飼。有一天，有個男人抱著男嬰在附近兜售，阿嬤用2,400元買下來，那個男嬰就是我。」李丙增用喜劇方式說著過去的悲劇人生。不知親生父母是誰，跟著阿嬤生活，「她很疼我，但旁人笑她年紀那麼大還帶一個娃，就把我過給她女兒，就是我後來的爸媽。大家住一起，還是阿嬤照顧我，直到我國三她過世。」
養父母原本就有3個孩子，對這個被迫領養的兒子難以公平對待，加上養父嗜賭，家境不寬裕，李丙增考上成功高中，卻因沒錢放棄，選讀職校，白天送報紙，晚上還到電子工廠上小夜班，一次送報至空軍總部，看見軍校招生，讀書不用錢、水電減半，他立刻報名。從軍8年，退伍後轉職到貿易公司，從擦桌子、貼郵票開始一路做到副理，「有個案子幫老闆賺60萬元，他只給我1,000元獎金。」心寒的他無懼中年失業裸辭，隔日到大舅子經營的停車場當起管理員。
「亞都第一代老闆的車都停在那裡，那時他罹患肝病，醫生叮囑他不能太勞累，他便問我大舅子要不要接，我跟大舅子合出50萬元把店頂下來。」90年代鍋物店沒那麼普遍，初始店址位在頂好名店城地下1樓，只有12個座位，1天營收6、7千元。做了1年，日營收破萬元，又過了5、6年，店外已都是長長人龍，「一個座位十翻，讓客人等太久，才搬到上面。」生意翻紅，除了食材新鮮，在那媒體不多的時代，台視《家庭月刊》前來採訪也讓知名度大開。
「我可以在東區開30年，怎麼可能不好吃。」菜、肉來自合作多年的攤商，每日現送，海鮮堅持親自到市場挑選，高湯以豬大骨、蔬果為底，還加入榨菜取代鹽。菜盤也有眉角，魚豆腐是日本進口、不用高麗菜而使用白菜、丸子來自新竹，「以前人家告訴我，只要把方圓十公里最好吃的東西集合起來就會最厲害，那我們就把全台灣最有名的東西都拿過來。」不能輕忽的還有醬料，市售沙茶加入咖哩粉、花生粉、辣椒粉炒，香氣與滋味更加分。可供拌麵、拌飯的XO醬，則是李丙增的香港友人知道他開店特別來台教學。
老闆、員工與顧客互動輕鬆，用餐環境就像在朋友家，或許也是吸客原因之一，店內大家笑稱，「老闆是『客人第一、員工第二、自己第三』。」客人進門，李丙增都能和他們聊幾句，姓氏、綽號、職業熟記在心。對於客人要求，只要能力所及，總希望員工盡量能做到。面對眾多大牌藝人，員工反而盡量不打擾，給予空間讓他們能安心嗑鍋，「費玉清以前每天下午3點到6點就坐在裡面那個位置，等人變多，帽子戴了就走了。」
做生意30多年，金融海嘯、食安風暴都沒受影響，鍋物店暴增依舊能在東區屹立不搖，疫情卻讓亞都首次受挫，營收懸崖式下墜。李丙增不願影響員工生計，每日照常營業，後來員工自願月休15天、薪資打折，撐過無法內用的日子，還自製甜點在店裡賣，增加收入。隨著解封，業績恢復至過往7成，李丙增規劃明年要重整店面。
「我賺的已經夠用了，繼續開店是為了跟我那麼久的員工。」原生家庭、收養家庭沒讓他感受到家的溫暖，現在他用鍋物暖眾人的胃，也讓自己和員工找到家的感覺。
