隔天下班，我立刻奔向華姐的「龍鵬行」，華姐本名華海如 ，是美食記者心目中的大閘蟹專家 ，早些年曾帶台灣媒體到對岸探訪產地，在這一行打拚19年，堪稱最愛護名聲的老前輩。
【試吃筆記】初冬腴膏大閘蟹 撩得蟹痴心癢癢
會員專區美食旅遊
每年10月剛過，心就開始發癢，朋友有意無意提醒，該打電話了，可近來工作太忙，拖著拖著時間就過去了。這天人還在辦公室，一通電話響起，華姐中氣十足的聲音傳來：「大閘蟹上岸了！」看一眼日曆，居然已是12月初，比往年都晚。
前些年，大陸大閘蟹進口順利，貨源穩定，市場上競爭雖然激烈，但華姐的生意還算好做，隨著大閘蟹進口年年卡關，生意越來越難，退出市場的所在多有，近年幾乎只剩華姐還專注堅持只賣陽澄湖蟹，因為她與專供北京大閘蟹的「蟹王兄」相交多年，能掌握品質。這點非常重要，去年我在杭州專訪大陸美食家沈宏非時，他私下對我說，當今蟹海茫茫，好貨難尋，吃大閘蟹要選人品，靠人挑蟹才穩當，而華姐，就是我心中的那個人。
當我進了門，華姐一如以往地念叨起大閘蟹的景況，去年是大閘蟹的歹年冬，產量少、進口困難，讓華姐幾乎處於公休狀態，回想去年，我始終沒接到華姐的電話，反而是跨海到蘇州同里、上海時，吃了2回大閘蟹，價格還都挺高昂。
對挑剔的大閘蟹愛好者來說，吃蟹是一年一度的儀式，吃公不吃母、吃膏不吃黃、挑大不挑小，是基本原則，挑蟹斤兩要夠，最好不含繩能足5兩，每次吃蟹至少2隻起跳，通常吃到3隻方能稍稍解癮，更講（ㄌㄤˋ）究（ㄈㄟˋ）的，只吃蟹身和蟹膏，8隻蟹腳裡的肉，拆下來做別的菜去。
有些人覺得吃大閘蟹麻煩，道具多、講究多，卻擋不住老饕樂此不疲，全都是為了吸第一口白膏的滋味。大閘蟹是唯一會產生白膏的蟹，不管是鱈場蟹、帝王蟹、松葉蟹、沙公沙母、處女蟳都沒有這種口感。因為講白了，白膏是雄性大閘蟹的精子，來自它的性腺，跟鱈魚或鮟鱇魚的白子一樣，一旦吃過那甘味，就很難忘懷，即使去年吃到怕，今年時候到了，照樣能捲土重來。
本新聞文字、照片、影片專供鏡週刊會員閱覽，未經鏡週刊授權，任何媒體、社群網站、論壇等均不得引用、改寫、轉貼，以免訟累。